Как проверить сопротивление сабвуфера мультиметром

Устранение поломок

Ремонт автомобильного усилителя своими руками осуществляется в соответствии с тем, какая неполадка была выявлена при его работе:

  1. Если в автоусилителе сломался транзистор, то перед его непосредственной заменой рекомендуется продиагностировать предохранительный элемент по питанию.Также нужно убедиться в работоспособности диодов на шинах. Если с этими частями все в порядке, установленные транзисторы надо поменять.
  2. Чтобы осуществить более специализированный ремонт, вам потребуется осциллограф. Установив щупы устройства на выводах 9 и 10 платы генератора, необходимо убедиться в наличии сигналов. Если сигналы отсутствуют, то меняется драйвер, если они есть, то производится замена полевых транзисторных элементов.
  3. Значительно реже в процессе ремонта меняются конденсаторы — как показывает практика, такое случается нечасто (автор видео — канал HamRadio Tag).

Как отремонтировать домашний кинотеатр

В подавляющем большинстве случаев причина неисправности наушников заключается в переломе провода около разъема, однако случается и такое, что провод рвется на входе в наушник. Еще бывает, что нужно разобрать наушник для какого-то мода. Сделать это не всегда так просто как кажется. В статье будет показано, как разобрать вакуумный наушник на подобии стандартной гарнитуры Samsung и не только. Как разобрать наушник Основных деталей у каждого наушника две и они добро склеены клеем, что и обеспечивает трудности разбора. Для того, чтобы разобрать наушник, первым делом проходимся острием ножа или лезвия по стыку деталей по кругу: Для определенности серебренную часть перед динамиком я буду называть передней стенкой , а заднюю белую часть — чашей наушника. Пускаем в ход плоскогубцы Проделок ножом будет недостаточно, и чтобы разобрать наушник придется обратиться за помощью к плоскогубцам: Если взять стандартные пассатижи, то на наушнике потом останутся зазубринки, так что желательны плоскогубцы с плоскими носиками без зубчиков. Зачем вообще так давить? С тем как давить, разобрались, теперь разберемся с вопросом зачем давить.

Признаки поломки усилителя и необходимый ремонт

Автомобильная акустика остается сложной системой, в которой усилитель является далеко не главным компонентом. Практически любая неисправность приводит к тому, что колонки начинают воспроизводить не чистый звук, а шипение, обрыв мелодии, скрежет и пр. Мастера выделяют несколько характерных признаков, по которым можно определить, что из строя вышел именно усилитель.

На усиливающий блок при неактивном моторе поступает напряжение в пределах 12 В и до 14.5 при работающем двигателе. Если в любом положении двигателя нет подачи напряжения на усилитель, при этом провода целые, и клеммы не окислены, проверяется работоспособность генератора.

Горит защитный индикатор. При любой неисправности в бортовой электроцепи в усилителе сработает система защиты, которая устанавливается на все современные аудиосистемы.

Защита имеет красный светодиодный индикатор, который загорается, если в цепи наблюдается разрыв, замыкание, скачки тока, окисление на клеммах и пр. Проверяется исправность динамика, кабелей, сабфуфера и других смежных устройств. Если при проверке узлов индикатор усилителя перестает мигать ? проблема в этом узле.

Индикатор загорится, если неисправны или плохо заземлены провода RCA. Для проверки, RCA подключают к головному устройству и усилителю, и если защита отключается, проблем в усилителе нет.

Посторонние шумы, скрипы. При подключении усилителя узел может быть перегружен сабвуфером и динамиками. Если мощности усилительного модуля не хватает для передачи полного звучания, появляются скрипы и треск. Мощность усилителя должна соответствовать номинальной мощности динамиков.

Нет звука. Причина может состоять в том, что усилитель не обеспечивает выходной сигнал. Это может случиться как из-за поломки блока усилителя, так и наличия конфликтных фильтров.

Как проверить автомобильный усилитель в домашних условиях

Для того чтобы проверить работоспособность усилителя для авто в домашних условиях можно воспользоваться любым блоком с выходным постоянным напряжением от 12 до 14 вольт, или же компьютерным блоком, в котором есть необходимое для запуска усилителя напряжение. Мощность источника должна быть не менее 200 вольт и перед включением, обязательно, регулятор громкости мощности установить на минимум. Процесс ремонта всегда нужно начинать с визуального осмотра всех радиодеталей на монтажной плате усилителя. Стандартная модель автомобильного усилителя состоит из трёх основных узлов:

  1. блок преобразователя входного напряжения, который выполняет изменение однополярного входного напряжения бортовой цепи автомобиля, в двух полярный с повышением величины напряжения до 20 Вольт;
  2. узел усилителя мощности, зачастую он выполнен на биполярных транзисторах, которые установлены на радиаторах, необходимых для увеличения площади рассеивания тепла. Мощные выходные каскады на максимальной мощности очень сильно греются, поэтому плохое, негерметичное соединение плоскости транзистора и теплоотводящего радиатора обязательно приведёт к его перегреву, а соответственно и к пробою;
  3. блок регуляторов частоты, служащий для изменения тембра звучания. Распространённая неисправность этого узла связана с ухудшением плавности изменения сопротивления переменными резисторами.

После вскрытия корпуса стоит внимательно осмотреть каждую деталь усилителя, особое внимание обратить на:

перегоревшие предохранители. Сквозь стеклянную колбу должна быть видна не оборванная нить плавкой вставки;

резисторы, не должны иметь видимого нагара, свидетельствующего об их перегорании;

Одна из самых распространённых неисправностей, вышедших из строя автомобильных усилителей, связаны с поломкой именно инверторного блока питания. Этот узел состоит из:

  • входных фильтрующих конденсаторов с большой ёмкостью;
  • импульсного трансформатора;
  • транзисторного преобразователя и микросхемы для выполняющих роль инвертирующего устройства;
  • выпрямительных диодов, работающих в паре;
  • сглаживающей цепочки, состоящей дросселя и нескольких электролитических конденсаторов.

Читать дальше: Установка фаркопа на ниву урбан

В любом случае обнаруженные сгоревшие детали должны быть заменены на новые. При этом ни предохранитель, ни резистор установленный в звуковоспроизводящей аппаратуре не выходит со строя без сопутствующих причин. Конденсатор со временем может высохнуть и вздуться. Более точные исследования и проверка усилителей выполняется с помощью мильтиметра и осциллографа.

Количество каналов

Тоже немаловажный параметр для выбора. Классифицируем устройство по следующим критериям:

  • Одноканальный. Простым языком — моноблок. Такие приборы выдерживают нагрузку только при низких ее значениях (где-то пару Ом). Эти усилки подойдут для обладателей профессиональных аудиосистем, мощность который является одним из главных показателей. Чаще всего это- гаджеты D-класса.
  • Двухканальные. Такие устройства легко установить с сабвуферами, которые рассчитаны от четырех до восьми Ом. Соединение осуществляют при помощи мостовой схемы или по катушки.
  • Трехканальные. Такие девайсы могут похвастаться лидирующими представителями: Eton SR 100.2 или Genesis Profile Two. Но такие устройства найти сложнее из-за утраченной актуальности.
  • Четырехканальные. Такие усилители можно с легкостью использовать хоть для четырех динамиков и сабвуфера или для нескольких качественных “булок”. Установка и эксплуатация редко вызывает вопросы, что делает такие гаджеты крайне популярными.
  • Пятиканальный. Также имеют огромную популярность, поскольку дополнительный сабвуферный канал позволяет использовать и фронтальную, и тыловую акустику. Явным преимуществом является цена и малые габариты.
  • Шестиканальные. Найти такой аппарат выдается крайне редко, поскольку системы, существующие ныне, еще не настолько требовательны к усилительным элементам.

Особенности покупки онлайн

В онлайне существует дополнительный риск нарваться на мошенника, что бы максимально обезопасить себя и купить БУ сабвуфер без траты нервов придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • приобретайте товар через объявления на крупных, специализированных форумах. Они как правило заботятся о качестве сделок и устанавливают правила торговли с упором на борьбу с мошенничеством;
  • старайтесь приобретать аппаратуру у продавца с хорошим рейтингом или постарайтесь найти поручителя или людей, которые уже делали покупки у этого человека. Но форумах это сделать не сложно;
  • проверьте другие темы и сообщения продавца;
  • попросите дополнительные фотографии товара с числом и именем, написанными от руки, если по какой-то причине таких не было в объявлении;
  • попросите дополнительные фотографии с нужных ракурсов, чтобы визуально оценить состояние корпуса, магнита, подвеса, катушки и т.д.;
  • при покупке на большую сумму есть практика гаранта, когда деньги передаются 3му лицу (известному и авторитетному человеку), который отдает их продавцу после подтверждения покупателем получения товара;
  • не стесняйтесь попросить фото паспорта продавца;
  • выбирайте способ денежных переводов с идентификацией получателя (например переводы, где нужно указывать данные паспорта получателя).

Проверка на работоспособность

Ремонт автомобильных усилителей в первую очередь начинается с диагностики УНЧ:

  1. Сначала необходимо вскрыть корпус и внимательно осмотреть схему, при необходимости используйте лупу. В ходе диагностики можно заметить разрушенные компоненты схемы: резисторы, конденсаторы, оборванные проводники либо выгоревшие дорожки платы. Но если вы нашли выгоревший компонент, нужно учесть, что его выход из строя может быть следствием перегорания другого элемента, который с виду может показаться целым.
  2. Далее, произведите диагностику блока питания, в частности, проверьте напряжение на выходе. При выявлении выгоревших резисторов эти элементы надо будет менять.
  3. Подайте питание на УНЧ и выход Remout, затем надо замкнуть систему на плюс и посмотреть на диодный индикатор PROTECTION. Если лампочка загорелась, это свидетельствует о том, что устройство ушло в защиту. Причина может заключаться в плохом питании или его отсутствии на плате, поломке транзистора либо проблемах в работе преобразователя напряжения. В некоторых случаях причина кроется в поломке транзисторного усилка мощности для одного из нескольких каналов.
  4. Если после того, как было подано питание, предохранительный элемент не сгорел, нужно проверить уровень напряжения на выходе. Оно должно составлять примерно 2×20 в и больше.
  5. Внимательно осмотрите трансформаторное устройство преобразователя напряжения, возможно, на нем имеются выгоревшие витки или обрывы цепи. Понюхайте этот элемент, может быть, он пахнет горелым. В некоторых моделях УНЧ между выходом ПН и усилком устанавливается диодная сборка — если она выходит из строя, узел также может включать защиту.

Паяльник на микросхеме усилителя

Проверка работоспособности полевого транзистора

Этот тип полупроводниковых элементов также называют mosfet и моп компонентами. На рисунке 4 показано графическое обозначение n- и p-канальных полевиков в принципиальных схемах.

Для проверки этих устройств подключаем щупы к мультиметру, таким же образом, как и при тестировании биполярных полупроводников, и устанавливаем тип тестирования «прозвонка». Далее действуем по следующему алгоритму (для n-канального элемента):

  1. Касаемся черным проводом ножки «с», а красным – вывода «и». Отобразится сопротивление на встроенном диоде, запоминаем показание.
  2. Теперь необходимо «открыть» переход (получится только частично), для этого щуп с красным проводом соединяем с выводом «з».
  3. Повторяем измерение, проведенное в п. 1, показание изменится в меньшую сторону, что говорит о частичном «открытии» полевика.
  4. Теперь необходимо «закрыть» компонент, с этой целью соединяем отрицательный щуп (провод черного цвета) с ножкой «з».
  5. Повторяем действия п. 1, отобразится исходное значение, следовательно, произошло «закрытие», что говорит об исправности компонента.

Для тестирования элементов p-канального типа последовательность действий остается той же, за исключением полярности щупов, ее нужно поменять на противоположную.

Заметим, что биполярные элементы, у которых изолированный затвор (IGBT), тестируются также, как описано выше. На рисунке 5 показан компонент SC12850, относящийся к этому классу.

Для тестирования необходимо выполнить те же действия, что и для полевого полупроводникового элемента, с учетом, что сток и исток последнего будут соответствовать коллектору и эмиттеру.

В некоторых случаях потенциала на щупах мультиметра может быть недостаточно (например, чтобы «открыть» мощный силовой транзистор), в такой ситуации понадобится дополнительное питание (хватит 12 вольт). Подключать его нужно через сопротивление 1500—2000 Ом.

Базовые сведения об операционном усилителе ОУ

Фундаментально, операционный усилитель представляет собой преобразователь напряжения с высоким коэффициентом умножения, разработанный для применения в системах с обратной связью. Существует много различных архитектур, как построить усилитель на базе транзисторов, однако в большинстве случаев схемотехники рассматривают его как некий черный ящик или треугольник, в котором есть 3 основных вывода: Inp — неинвертирующий вход, Inn инвертирущий вход, Out- выход для полностью дифференциальных усилителей доступны два выхода: инвертирующий и неинвертирующий. Идеальный усилитель можно представить следующим образом:

Основные параметры ОУ:

  1. Ku – коэффициент усиления.

  2. Vos – напряжение смещения нуля.

  3. Диапазон входных и выходных напряжений.

  4. GBW – частота единичного усиления.

  5. CMRR – коэффициент ослабления синфазного напряжения.

  6. Noise – собственный уровень шума усилителя

  7. Iin – входной ток.

  8. +PSRR – устойчивость к помехе по питанию.

  9. -PSRR – устойчивость к помехе по земле.

  10. V-, V+ – напряжения земли и питания соответственно.

  11. P – потребляемая мощность.

Итак, основные параметры усилителя описали, приступим к анализу схем для их измерения.

Как же всё же проверить автомагнитолу?

Если вы находитесь в закрытом ломбарде/комиссионном магазине из которого выход категорически запрещен то, вам понадобится специальное устройство (конвертер, автомобильная зарядка, бустер) или любое другое устройство, которое может преобразовать 12V, из 220V. Если у вас данное устройство уже имеется, то вам необходимо его подключить к розетке обычной вилкой на 220V, а другие клеммы (красная и черная) подключить к магнитоле.

Магнитола в среднем содержит от 13 до 25 проводов разного цвета. Для подачи питания на магнитолу вам необходимо соединить между собой красный и желтый провод (со стороны автомагнитолы) и подключить его к клемме красного цвета, именно они отвечают за подключения питания со знаком (+). Также, черный провод необходимо подключить к черной клемме конвертера, он отвечает за знак (-) т.е. земля. Питание подключено и магнитола по умолчанию должна включиться, либо нажмите кнопку включения на передней панели автомагнитолы.

После включения магнитолы проверьте все кнопки, находящиеся на лицевой панели магнитолы, они должны нажиматься плавно, без каких-либо посторонних звуков и больших усилий. Каждая кнопка отвечает за свою функцию в магнитоле, а значит должна работать

Немаловажно проверить регулятор громкости т. к

он чаще всего выходит из строя.

Чтобы проверить звук, вам необходимо подключить к автомагнитоле любую колонку, она может быть автомобильной, компьютерной или от домашнего кинотеатра. Для подключения необходимо соединить провода автомагнитолы и колонок:

  • Два провода серого цвета (передняя левая);
  • Два провода зеленого цвета (задняя левая);
  • Два провода фиолетового цвета (задняя правая);
  • Два провода белого цвета (передняя правая).

Провода выходят парно. Цвет каждой пары говорит о том, к какому из источников звука будет производиться подключение.

ВАЖНО! Необходимо проверить все 4 звуковых канала, т. к

одна из частых поломок — это сгорание канала звука, после чего одна из четырех колонок попросту работать не будет.

После того, как вы подключили магнитолу к источнику питания и звука, вам необходимо проверить работоспособность всех имеющихся типов подключения воспроизведения звука т. е. вставить флеш-накопитель с музыкой, CD диск, подключить любое мобильное устройство через AUX или воспользоваться аудио-кассетой. Магнитола должна начать считывать с ваших устройств данные и воспроизводить музыку, а возникшие затруднения при воспроизведении звука из одного или всех доступных подключений, говорит о частичной или полной неработоспособности магнитолы (т. е. не читает флешку, не считывает CD-диск или кассету, не подключается к Bluetooth устройству). Звук должен быть чистым, без каких-либо помех или хрипов (также зависит от источника воспроизведения звука).

После завершения проверки всех типов воспроизведения звука и источников звука оставьте магнитолу на 3-5 минут включенной, она, как и другие устройства имеет блок питания, который может при нагревании попросту не работать. В данном случае магнитола просто выключится.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем подключить пассивный сабвуфер (без усилителя) к магнитоле, необходимо провести несколько подготовительных мероприятий. Они заключаются в поиске или покупке инструментов, которые понадобятся во время работы. Кроме этого, следует приобрести качественные материалы.

Предметы, которые понадобятся для подключения:

  • буферы из пластика (нужны для удержания каркаса низкочастотного динамика в багажном отделении транспортного средства);
  • акустические кабели для коммутации;
  • штекеры разного размера (необходимы для присоединения акустической системы к магнитоле);
  • гибкие хомуты для защиты мест соединения кабеля от случайных контактов с деталями оборудования;
  • гофрированная трубка для защиты проложенных проводов;
  • электроизоляционная лента из поливинилхлорида (ПВХ);
  • пластиковая отвертка, позволяющая легко снимать обшивку салона автомобиля;
  • бокорез, помогающий подрезать провода до нужной длины.

TTauto › Blog › Секреты подключения и настройки автоусилителей

Правильная настройка усилителя — залог его качественной работы. Без специальных знаний выполнить её не просто. Если у вас небольшой опыт в настройке музыкальной системы в машине или вы вообще впервые взялись за это, то вам пригодятся данные советы. Вы решили улучшить звучание системы в машине и купили усилитель. Теперь надо разобраться, как его правильно подключить к магнитоле и акустике, а затем настроить, чтобы добиться лучшего качества звучания. Ряд действий надо выполнить перед первым включением усилителя и затем правильно его отрегулировать.

Настройка перед первым включением

1) регулятор Gain или Level должен быть на минимуме;

2) фильтр LP для сабвуферного канала должен быть включен предварительно на 80 Гц, а фильтр Subsonic можно выставить на 20-30 Гц, если используется сабвуфер в фазоинверторном корпусе;

3) фильтр HP предварительно выставляем в положение Full для дверных динамиков или в задней полке, а если усилитель будет подключен к маленьким динамикам 8-10 см в торпедо, тогда включаем HPF на 120 Гц;

4) при использовании усилителя в поканальном режиме фильтр HP для твитеров и LP для мидбасов должны быть включены предварительно на 4 кГц;

5) переключатель Hi\Low Level должен соответствовать виду подключения. Если на усилитель будет приходить сигнал с акустических проводов, тогда нужно установить регулятор в положение Hi Level. Если сигнал взят с линейных выходов магнитолы, тогда регулятор выставляем, соответственно, в положение Low Level;

6) басбусты и эквалайзеры должны быть выключены на этапе предварительной регулировки;

7) на усилителях, оснащённых селектором входов, можно обойтись без Y-разветвителей. Например, переключив селектор входов в положение 2CH (копировать сигнал с двух RCA входов на все остальные каналы), можно подключить 5-канальный усилитель к магнитоле, имеющей всего одну пару линейных выходов. Но при использовании всех линейных RCA входов надо не забыть выключить селектор, иначе пропадёт возможность регулировки звука с магнитолы.

Как правило, все регуляторы усилителей «утоплены» в корпус, чтобы избежать случайных изменений настроек, а в некоторых моделях регулировочная панель скрыта съёмной крышкой.

Включаем усилитель и, в первую очередь, смотрим на индикатор подключения — красный он или зелёный. Если вы все правильно подключили и никакой усик из проводки не замкнул, тогда индикатор будет светиться зеленым цветом, а если что-то не так — красным. Начинать настройку можно только в первом случае. Если индикатор красный — найдите неточность в подключении и устраните ее.

Питание мультиметров

В обоих видах мультиметров для работы требуются элементы питания. Некоторыми видами индикаторов можно измерять напряжение и без батарей, однако для всех остальных видов измерений все-таки требуется источник энергии. Это могут быть батарейки разных видов – АА, ААА, “Крона” (“6F22”) или аккумуляторы. Существуют модели со встроенными аккумуляторами, которые можно подзарядить.

Очень хорошо, если в мультиметре есть функция автоотключения при бездействии. Часто получается так, что измерения произведены, сломанный прибор отремонтирован, начинаются проверочные/наладочные пуски, а мультиметр забыт во включенном состоянии. За несколько часов аккумулятор вполне может разрядиться. Поэтому для тех, кто постоянно пользуется измерительным прибором, лучше выбрать модель с автоотключением.

Демонтаж и разбор электроусилителя

Перед тем, как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте устройства, не забыв отключить разъемы от питания.

Как убрать ЭУР своими руками:

  1. Сняв переключатели, нужно будет произвести демонтаж нижней поперечины приборной панели. Для этого вам необходимо нажать на крепления, с помощью которых фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от управляющего модуля. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отключить разъем от выключателей.
  2. Кронштейн системы закреплен при помощи гаек, вам нужно будет их открутить гаечным ключом.
  3. После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Чтобы сделать это, вам нужно будет найти болт, крепящий кардан к валу усилителя. Данный болт необходимо выкрутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это позволит предотвратить ее проворачивание. Когда болт будет извлечен, крепление надо будет разжать, после чего промежуточный вал аккуратно демонтируется. На данном этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, поскольку его выполнение позволит предотвратить возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В том случае, если метки на валах не будут соответствовать, это может стать причиной неполадок в работе усилителя. При демонтаже будьте аккуратны и не повредите проводку, поскольку это также приведет к неработоспособности ЭУР.
  4. Когда узел будет демонтирован, его надо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (автор видео — Мурзик Белый).


Ремонт электроусилителя Калины своими силами

Проверка динамика мультиметром

Для проверки контактов необходимо провести измерение сопротивления, установив мультиметр в режим определения данной характеристики.

Щупы необходимо подключить к контактам соблюдая полярность динамика и при неподвижном диффузоре подвигать ними. Если на дисплее мультиметра показания постоянно меняются, то это будет означать что проводка повреждена и ее необходимо заменить.

В случае если перевернуть динамик и покрутить его, слышны посторонние звуки (например, постукивание), то, скорее всего от гильзы, в которой расположена катушка, отпало несколько витков или вся обмотка. Это можно исправить, заново намотав обмотку.

Также важно внимательно осмотреть звуковую катушку, которая расположена внутри динамика и выглядит как намотанный спиралью провод. Эта катушка должна иметь ровную, аккуратную обмотку, без переплетений и случайных нахлестов, изломов, разрывов и других механических повреждений

Читать дальше: Насадка на мойку высокого давления

Если механические дефекты все же обнаружены, катушку следует заменить. Неправильную обмотку (неровную или с нахлестом) можно самостоятельно, аккуратно перемотать.

Для проверки правильности перемотки катушки достаточно несколько раз прослушать две-три хорошо знакомых песен

Во время прослушивания нужно акцентировать внимание на громкости (как минимальной, так и максимальной), качестве звука (отсутствие посторонних шумов) и переходах звука

Проворачивания диффузора также помогут обнаружить дефекты. Если при выполнении этого действия слышны скрежет, треск или шорох, то, скорее всего, возле магнитного зазора находится посторонние предметы, например, металлолом случайно попавший при сборке и другой мусор. Исправить то можно просто чисткой динамика.

Если диффузор проворачивается с трудом или вообще не крутится, то проблема заключается в сместившейся катушке или гильзе, а также смещение керна что в свою очередь приводит к заклиниванию гильзы. Данную проблему можно исправить, разобрав динамик и установив эти детали в правильное положение.

Электронную начинку динамиков можно проверить тестером, омметром или любым другим устройством для измерения электрического сопротивления.

Для этого необходимо мультиметр включить в режим замера сопротивления и померить данную характеристику динамика. Для полифонических динамиков сопротивление в среднем составляет 8 Ом, а для слуховых – порядка 30 Ом.

В случае, если измерительное устройство не показывает каких либо данных, значит что повреждена проводка динамика, а если она целая то проблема заключается в обрыве катушки. Поврежденную проводки или катушку с обрывом нужно заменить на новые.

Для проверки целостности непосредственно катушки, при помощи мультиметра необходимо прозвонить ее. В этом режиме щупы тестера присоединяются к контактам динамика.

Если на дисплее мультиметра показано значение больше 0, то звуковая катушка целая, а если это значение равно 1 то в катушке произошел обрыв и в этом случае ее необходимо заменить.

В последнюю очередь стоит проверить качество работы динамика при помощи генератора частот. Данная проверка динамиков должна выполняться в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Отсутствие хрипов и искажений будет означать, что динамик работает исправно и качественно.

Данные методы помогут решить задачу такую как проверка динамика мультиметром.

Основные аспекты настройки усилителя

Теперь перейдем к вопросу — как настроить автомобильный усилитель? Есть несколько вариантов настройки — для использования с сабом и без него.

Как правильно настроить УНЧ без сабвуфера — сначала необходимо выставить такие параметры:

  • bass boost — 0 децибел;
  • уровень — 0 (8V);
  • кроссовер необходимо установить в положение FLAT.

После этого, регулируя настройки аудиосистемы эквалайзером, производится настройка системы под свои предпочтения. Громкость необходимо выставить на максимум и включить какой-нибудь трек. Как настроить усилитель в машине для использования с сабвуфером — процедура также не особо сложная.

Для правильной настройки желательно использовать следующие параметры:

  • Bass Boost также следует выставить на уровень 0 децибел;
  • уровень устанавливается на отметку 0;
  • передний кроссовер устанавливается в положение НР, а регуляторный элемент FI PASS необходимо выставить в диапазон от 50 до 80 Герц;
  • что касается заднего кроссовера, то он устанавливается в положение LP, а регулятор Low необходимо установить в диапазоне от 60 до 100 Герц.

Эти параметры соблюдать очень важно, поскольку именно они определяют качество регулировки и, соответственно, звучания аудиосистемы. В целом процедура настройки производится аналогично, для этого используется регулятор уровня для обеспечения более гармоничного звучания

Чувствительность задних и передних динамиков следует подстроить друг под друга.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.