Warning: include(/home/users/j/j36685780/domains/38uzorochye.ru/wp-content/plugins/psn-pagespeed-ninja/public/advanced-cache.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/host1846916/38uzorochye.ru/htdocs/www/wp-content/advanced-cache.php on line 10

Warning: include(): Failed opening '/home/users/j/j36685780/domains/38uzorochye.ru/wp-content/plugins/psn-pagespeed-ninja/public/advanced-cache.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/php-7.4/lib/php') in /home/host1846916/38uzorochye.ru/htdocs/www/wp-content/advanced-cache.php on line 10
Не заводится машина с автозапуска: причины и способы их устранения

Что делать, если автомобиль перестал заводиться с автозапуска

Содержание

Отсутствие компрессии в ДВС

Низкий уровень компрессии также может повлиять на запуск. Визуально это определяется по увеличенному выхлопному газу. Как правило, он валит белым или сизым цветом. Дополнительно проверяется холостой ход — в таких ситуациях редко бывает стабильным, а расход масла и горючего увеличивается.

Чтобы удостовериться в отсутствии компрессии, надо воспользоваться компрессометром. Замеры проводят при открытой и закрытой дроссельной заслонке. Каждый способ даёт разные результаты, но позволяет быстрее определять дефекты, когда автомобиль не заводится.

  1. Дроссель заперт — компрессия составляет около 11–13 бар. Объясняется это тем, что в камеры поступает мало воздуха. Если значение ниже, то можно судить о дефектах кулачка распредвала, общей негерметичности, зависании клапанов и других дефектах.
  2. Иной будет картина после измерения с открытой заслонкой. Воздуха больше, что соответственно поспособствует увеличению утечек. Приблизительная величина должна составить 12–14 бар. Этот способ проверки подойдёт для выявления капитальных неисправностей силового агрегата — закоксовки, прогара или поломки поршней, задиров цилиндров.


Замер компрессии в цилиндрах компрессометром

Как бы там ни было, можно залить около 5 мл автола, что сразу увеличит компрессию в целом. Если не поможет, значит, утечка давления происходит через прокладку ГБЦ — она пробита и нуждается в замене. Подробнее о том, как проверить компрессию читайте здесь.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится?

В половине случаев, когда автомобиль отказывается запускаться, виноват стартер. Вместе с тем, другая половина приходится на ситуации, когда стартер исправно вращает коленвал, а мотор запускается только после неоднократных попыток или же и вовсе молчит. Виной этому могут быть самые разнообразные причины.

Невнимательность или халатность водителя

Пресловутый человеческий фактор может проявляться самым неожиданным способом. К примеру, банальным отсутствием топлива или включенная сигнализация, которая блокирует бензонасос. А бывает еще так, что какой-то «доброжелатель» забил выхлопную трубу, или же нерадивый шофер, сдавая назад, воткнулся в кучу грунта или сугроб. Подобные причины не относятся к разряду технических неисправностей, однако нервов могут попортить немало.

Технические проблемы — неисправности стартера

Каждый мало-мальски опытный водитель отличит звук стартера, который исправно вращает двигатель, от бесполезного жужжания его электромотора при отсутствии зацепления с маховиком. Приступая к поиску неисправности, следует обязательно убедиться в том, что стартер функционирует нормально, а при его работе не наблюдается посторонних стуков, щелчков и сбоев.

Стартер считается неисправным в таких случаях:

  1. Шестерня бендикса не может войти в зацепление с зубчатым венцом маховика. Проявляется это в громком металлическом скрежете, который появляется при включении стартера. Причина этого явления — износ сопрягаемых поверхностей, выкрошенные зубья и т. д. Решение проблемы – в установке нового маховика или венца. Последний можно развернуть на 180° и таким образом обойтись без покупки новой детали.
  2. Заедает механизм обгонной муфты или втягивающего реле. При этом электромотор стартера жужжит, однако он не предпринимает никаких попыток запустить двигатель. В отдельных случаях помогают многократные попытки включения стартера, однако это лишь на некоторое время отодвигает необходимость его ремонта или замены.
  3.  Прослаблен венец. Подобная неисправность случалась на  авто конца прошлого – начала нынешнего века, включая популярные «девятки». В этом случае стартер входит в зацепление с венцом и начинает его крутить, однако тот со скрежетом проворачивается на маховике. Поможет лишь замена последнего.

Низкая компрессия дизельного двигателя

Если холодный дизель не заводится, а также наблюдается затрудненный пуск дизельного двигателя «на горячую», тогда вопросу замера компрессии стоит уделить повышенное внимание, особенно зимой. Затрудненный пуск холодного дизельного мотора чаще проявляется после длительного простоя, хотя повторный запуск уже прогретого дизеля также может даваться с трудом

После запуска дизель не держит холостые обороты, «троит», обороты дизеля плавают в процессе езды, на холостом ходу дизель сильно вибрирует или глохнет

Затрудненный пуск холодного дизельного мотора чаще проявляется после длительного простоя, хотя повторный запуск уже прогретого дизеля также может даваться с трудом. После запуска дизель не держит холостые обороты, «троит», обороты дизеля плавают в процессе езды, на холостом ходу дизель сильно вибрирует или глохнет.

При низкой компрессии дизеля мотор не сразу заводится (подхватывает) в момент пуска, запускается с явным запаздыванием. Низкая компрессия дизеля также отражается на работе мотора после запуска, дизельный двигатель троит и сильно вибрирует, наблюдается неустойчивая работа и т.д. Получается, топливно-воздушная смесь недостаточно сжимается и нагревается, в результате чего не происходит воспламенение.

Не редки случаи, когда компрессия пропадает только в одном из цилиндров. Дизельный двигатель может заводиться, но после запуска мотор работает очень неустойчиво, дизель сильно трясет. Случается и так, что возгорание рабочей смеси в цилиндре с низкой компрессией происходит, но крайне нерегулярно.

Что делать если пуск двигателя затруднен или невозможен

  • Также глохнущий или молчащий, а также чихающий двигатель может свидетельствовать о плохом состоянии свечей зажигания, выкрутите и проверьте их визуально – не мокрые ли они и не сильно ли забиты гарью, при необходимости прочистите, а лучше замените на новые. Так же свечи могут быть и причиной того, что мотор заводится и сразу глохнет

  • Так же среди возможных причин не рабочего двигателя может стать и засорение топливной системы или инжекторов, в виду чего топливо просто не попадает в камеру сгорания. Зачастую такая проблема может возникнуть после более чем сто тысячного пробега

  • Смешной и печальной одновременно причиной невозможности завести машину могут стать обычные грызуны – мыши, хомяки, крысы, они попросту способны перегрызть какой-либо очень важный провод из-за чего ваше авто будет молчать или постоянно глохнуть даже ели удастся запустить мотор

  • Дополнительно причиной не рабочего мотора может стать и плохая компрессия. Компрессия это возможность мотора машины удерживать определенный уровень давление в камере сгорания при самом верхнем положении поршня. Степень сжатия или давления задается заводом производителем автомобиля.
  • Иногда молчащий двигатель может быть и свидетельством обрыва ремня ГРМ – ремень газораспределительного механизма машины. Если это так, то скорее всего у вас погнуло клапана. Машину в таком случае вы точно не заведете и стоит готовится к капитальному ремонту двигателя.
  • На всякий случай проверьте все предохранители автомобиля на предмет повреждения, сгорание и обрыв. При выявлении такого элемента, заменить на заведомо исправный
  • Редко, но все же случается, что неисправен технически именно сам замок зажигания куда вы вставляете ключ, при такого рода поломке соответственно завести автомобиль так же не получится

Если вы перебрали все описанные здесь методы, а ваш автомобиль так и не завелся, тогда имеет смысл обратится к специалистам или вызвать эвакуатор, чтоб ваше транспортное средство перевезли на СТО который вы укажите. Все это конечно же будет связанно с финансовыми затратами.

Машина не заводится

Признаки. Стартер крутится нормально (как всегда), но двигатель не заводится. Причины: отсутствие искры (бензиновый двигатель). Так же машина может не заводиться из-за отсутствия топлива (бензин, солярка) или низкого качества топлива.

Отсутствие искры может быть из-за плохих свечей, отсыревших высоковольтных проводов, неисправности электрооборудования. Если вы не разбираетесь в том, как работает двигатель (не знаете, куда и откуда идет искра) и у вас нет инструмента для диагностики электрооборудования автомобиля для проверки, то вам, в этом случае, лучше всего обратиться за помощью к своим знакомым (которые понимают). Можно позвонить в службу эвакуации автомобиля. Вы только зря потратите время на диагностику всего и вся, если сами будете впервые искать неисправности, из-за которых не заводится машина. Проще обратиться за помощью.

Водители эвакуаторов часто сталкиваются с подобными случаями, поэтому многие из них хорошо знают, в какой автосервис отвезти ту или другую марку автомобиля. Звоните и пусть вам помогут. Но прежде, чем вы будете звонить и просить о помощи, обязательно проверьте наличие топлива (солярка, бензин) в баке своего автомобиля. Может его там нет…

Как мне рассказывают знакомые водители эвакуаторов, что в последнее время участились случаи, когда они приезжают на эвакуацию автомобиля из-за поломки. На самом деле у машины просто кончился бензин, и водитель этого не заметил. Поэтому, проверьте на всякий случай уровень топлива в баке.

Проблема в стартере

А вот если нет щелчков и других признаков работы стартера, тут может наблюдаться проблема с втягивающим реле, якорем или щётками устройства. Проверить можно тестером:

  • подключить прибор к управляющему кабелю;
  • активировать зажигание;
  • замерить напряжение.

Бывает, конечно, что ломается замок, но при проблемах с ним на табло не будут загораться индикаторы при повороте ключа. Можно исключить неисправность зажигания и по-другому — перевести ключ в положение «вкл», после чего включить оптику. Вспыхнули фары — замок в порядке, нет — проверить коммутатор переключателя.

Окончательно диагностировать стартер удастся после его снятия. На некоторых автомобилях он расположен крайне неудобно, доступ к нему закрыт. Приходится демонтировать важные узлы и детали. Это занимает лишнее время и силы. В первую очередь, когда обеспечен доступ к устройству, надо смотреть прочность соединения его клемм. После снятия, надо проверить агрегат прямо на аккумуляторе.

Проверка стартера на аккумуляторе

Проверка системы зажигания

Если со стартером все нормально, а все равно автомобиль Вы завести не можете, тогда необходимо проверять систему зажигания. Проверьте конкретно на катушку зажигания. А также, на свечи, тамблер и коммутатор. При наличии конденсата, вытрете и дайте немного времени высохнуть окончательно.

Посмотрите, как выглядит катушечный кожух и провода высокого напряжения. Свечу необходимо вывернуть и присоединить с проводом. Если искры нет, значит, отсоедините провод от катушки и положите его на что-то металлическое. Снова проверните ключ. Если опять не видно искры, придется раскошелиться на эти детали. Проверьте, может быть, свеча заросла нагаром. Тогда очистите ее и прокалите на горелке. Бывает так, что просто топливо попало, тогда будет достаточно просто высушить.

Если автомобиль инжекторный…

Заглох двигатель, что делать, если автомобиль инжекторный. У автомобиля с инжекторной системой впрыска топлива после проверки свечей следует проверять предохранители на предмет целостности, их необходимо возить с собой, хотя бы по одному под разное напряжение. В таких автомобилях за многое отвечает электроника и в неполадках часто бывает виновата именно она. Затем осмотрите все провода, клеммы, контакты и электронный блок управления. Возможно, его потребуется разобрать и протереть насухо. Не забудьте перед этим отсоединить клеммы от аккумулятора. Сами клеммы необходимо зачистить. Если оказала одна форсунка, то двигатель продолжает работать, а несколько форсунок одновременно отказать не могут.

Это интересно: Подбор амортизаторов Бильштайн по марке авто

Далее следует поправить топливную составляющую. Начинать следует с проверки давления бензина. Нужно нажать на золотник, в результате должна появиться струйка бензина. Если ее нет, стоит осмотреть бензонасос. Проводить процедуру нужно при холодном двигателе. Далее проверяем, подается ли электропитание на бензонасос, если его нет, подводим с обогрева заднего стекла. Попробуйте залить немного топлива (около 10 мл) через слегка приоткрытую дроссельную заслонку во впускной коллектор

При этом соблюдайте осторожность, излишний бензин может расплавить керамический блок

Если вы не разбираетесь в устройстве автомобиля — выручит мобильный телефон и знакомые

Вообще, во внезапных проверках инжекторного автомобиля виноваты разнообразные датчики. Одним из них является датчик положения коленчатого вала, его нужно иметь в запасе. Если отсутствуют холостые обороты двигателя, то есть автомобиль глохнет, когда отпускаешь педаль газа, значит, отказал регулятор холостого хода. В экстренной ситуации можно слегка приоткрыть дроссельную заслонку, натянув тросик привода. Еще одна возможная причина – намокший или засоренный воздушный фильтр, от него следует избавляться также, как от топливного, до гаража машина доедет без него.

Важно помнить, что вышеуказанные рекомендации помогут тем автолюбителям, которые имеют представление об устройстве автомобиля. Если водитель смутно представляет, где находится блок предохранителей и что такое карбюратор, то вмешиваться в работу того, что находится под капотом, не следует

В современном мире это и не требуется, ведь на помощь всегда может прийти мобильный телефон. Не так важно иметь в запасе какую-либо запчасть, как находиться на связи в экстренной ситуации. Если вам не совсем ясно, какие детали для автомобиля положить с собой в машину, не забудьте положить в карман или сумочку заряженный телефон с положительным балансом на счете. Удачи на дороге!

Почему не заводится машина если аккумулятор заряжен

Автомобилистам со стажем прекрасно известно, что многие неисправности машин проявляются в тот момент, когда производится попытка запуска двигателя. Вне зависимости от того какой у вас двигатель, бензиновый он или дизельный, карбюраторный или инжекторный, атмосферный или турбированный, бывает так, что он просто отказывается заводиться. Во многих случаях это сопровождается тем, что просто не крутится стартер. Если происходит именно так, то причина отыскивается достаточно просто, поскольку в 99% случаев она состоит в том, что или сел аккумулятор, или сам стартер, что называется, «приказал долго жить».

Однако бывает и так, что аккумулятор заряжен, стартер бодро проворачивает коленчатый вал, а силовой агрегат остается ко всему этому полностью равнодушным и наотрез отказывается выполнять возложенные на него задачи. О возможных причинах того, почему не заводится машина, если аккумулятор полностью заряжен и процесс запуска, казалось бы, должен идти в штатном режиме, и пойдет речь в этой статье.

Ускоренный вариант восстановления аккумулятора

Для тех, кому время слишком дорого, подойдёт следующий вариант восстановления аккумуляторной батареи:

  • Полностью зарядить АКБ;
  • Наполнитель слить;
  • Внутреннюю полость аккумулятора промыть при помощи дистиллированной воды;
  • Влить в батарею раствор трилона Б (2%) и аммиака (5%);
  • Спустя час слить смесь, снова промыть «внутренности» дистиллированной водой;
  • Влить свежий раствор кислоты;
  • Полностью зарядить устройство.

Не исключено, что раствор с трилоном Б и аммиаком придётся заливать дополнительно ещё 1-2 раза. Процесс считается завершённым, если при попадании смеси в устройство не происходит газовыделения.

Возможности системы автозапуска авто

Система автозапуска в автомобиле многофункциональна и позволяет контролировать нагрев охлаждающей жидкости, работу системы зажигания, обороты двигателя, давление масла, состояние концевых выключателей в коробке передач, педали газа, стояночного тормоза и капота. замок.

Его основная функция — быстрый запуск двигателя автомобиля на основании показаний датчика температуры в системе охлаждения, часов или с брелока для ключей или мобильного телефона. После получения сигнала от внешних устройств или встроенных датчиков управления блок управления запускается автоматически:

  • отключает иммобилайзер;
  • прощупывает бортовую сеть и измеряет уровень заряда аккумулятора (при низком уровне заряда запуск блокируется);
  • подает команду топливному насосу на подачу топлива и включение свечей накаливания (для «дизеля»);
  • при достаточном прогреве свечей накаливания и давлении в топливной системе активирует систему зажигания и стартер;
  • посылает сигнал штурману водителя об успешном запуске двигателя или о неисправности в системе запуска.

Разумеется, при любом сбое в командах блока автозапуска автомобиль не заводится. Причин много, и некоторые из них вы можете диагностировать и исправить самостоятельно. Например, это может быть неисправный сигнализатор, свечи зажигания, топливные фильтры или критически разряженный аккумулятор.

Однако возможны и более серьезные неисправности, в результате которых автомобиль может быть затруднен заводиться. Рассмотрим их подробнее.

Проверка свечей и искры

Если двигатель не завелся в течение пяти секунд, бесполезно крутить стартер. Можно попробовать заводить еще, но вряд ли это даст толк. Более того, чрезмерно долгая работа стартера может привести к его перегреву и даже возгоранию.

Если долго пытаться завести карбюраторный двигатель, то бензин зальет свечи и сделает дальнейшие попытки запуска невозможными в принципе. Инжекторы имеют режим продувки, поэтому свечи можно просушить, не снимая их с автомобиля – нужно только нажать педаль газа в пол и покрутить стартер.

Чистые рабочие свечи Ваз 2110

Но это полумеры. В первую же очередь, следует выкрутить хотя бы одну свечу, снова надеть на нее провод и расположить свечу на двигателе таким образом, чтобы между металлической частью свечи и металлом двигателя было расстояние около трех миллиметров. Включите стартер и убедитесь, что между свечными контактами проскакивает равномерная искра.

Проверка искры в свечах зажигания ваз 2110

Сделайте такую проверку каждой свече. Если искры нет ни на одной свече, значит, существуют глобальные проблемы в системе зажигания.

Троит в сырую погоду. Причины по которым плохо заводится и нестабильно работает или не заводится в сырую погоду

Вопрос «зачем трожить в сырую погоду» особенно актуален с наступлением дождливой погоды, когда постоянно очень сыро и влажно, и многие автовладельцы сталкиваются с проблемой, когда их машина не заводится в сырую погоду. Особенно проблематично заводить машину после ночного простоя.

Как правило, утром в спешке возникает самая неприятная ситуация: отказывается заводиться, хромает и даже просто кидает в сырую погоду. Причина, конечно, только одна — влажность. Но куда именно он попал и куда разлился? Визуальный осмотр области под капотом практически не выявит явных мокрых пятен или повреждений.

Поиск причин почему троит в сырую погоду

Проверив техническое состояние и убедившись в отсутствии явных мокрых пятен и видимых дефектов, пробуем разжечь. Получается, что всего за 5-10 попыток он схватывается одновременно 4-6 раз, и тогда этих попыток не всегда достаточно для запуска машины. Далее, после первого удачного старта машина не подает признаков поломки, а должна остановиться, остыть, так как все повторяется. Только через 5-10 км от старта машина заводится без проблем.

Итак, есть еще один популярный метод выяснить, что именно поможет вам найти настоящую проблему. Старайтесь оставлять машину на ночь в месте, не освещенном светом. Затем откройте капот и попросите кого-нибудь включить зажигание. Встаньте сами и посмотрите, что происходит вокруг «высокого напряжения», катушек ВВ и барабана. Будет «Северное сияние». Благодаря этому свечению можно читать в безлунную ночь.

Конденсат в крышке трамблера

После проверки свечей зажигания, форсунок и бензонасоса и замены фильтра убедиться — неисправностей не обнаружено. Помимо этих факторов, грешить не на что. Хотя на самом деле вам не нужно копать слишком глубоко, на самом деле, скорее всего, это конденсат в крышке трамвая. Крышку необходимо внимательно осмотреть изнутри. Попробуйте его просушить для эксперимента, хотя тумблеры на разных двигателях разные, но восприимчивость в них одинаковая. Крышку барабана следует очистить изнутри сначала бензином (обезжиривание), а затем 96% спиртом (удаление влаги).

Многие советуют сразу покупать новую шпульку, но не торопитесь покупать и заменять все заранее. По закону подлости виноватым будет последний ингредиент. Только в «крайнем случае» необходимо заменить крышку распределителя и направляющую вместе с ней.

Переборка

Если есть «полярные сияния», в чем я не сомневаюсь, то ремонт нужно начинать немедленно. Все нужно отремонтировать: заменить коллектор, крышку распределителя и провода ВВ, затем взять баллончик карбюратора, самый дешевый спрей и методично очистить все от пыли, масла и любой другой грязи. Затем опрыскиваем все очищенное средством WD-check или силиконовым спреем. Теперь после таких манипуляций можно навсегда забыть, что в сырую погоду двигатель не заводится, рвет или гаснет

Неважно, мокро ли на улице или сухо, жарко или холодно. Хотя этот вариант считается базовым и наиболее распространенным, не исключение, что в вашем случае может быть какое-то другое изображение

Проверка искры и катушек

Если машина не заводится, также стоит проверить мощность свечей зажигания. Сначала проверьте искру на центральном проводе от катушки ВВ, затем на цилиндрах по очереди и сравните, потеряна ли она в переключателе трамвая. Энергии искры может просто не хватить, чтобы зажечь смесь. И этого недостаточно, потому что либо перерыв при свечах большойили влага на проводах. Влага на проводниках увеличивает их емкость и, следовательно, утечку тока.

Также стоит обратить внимание на сами змеевики, так как бывают случаи, когда в них есть трещины, которые эффективно впитывают влагу с улицы. Помимо искры, необходимо проверить их состояние, т.е

наличие примесей, потому что при медленной езде они загрязняют свечи рыхлым черным налетом. При охлаждении остановленный двигатель всасывает воздух снаружи и таким образом увлажняет сажу на свечах зажигания. А здесь, как следствие, будет тройка во влажную погоду. Лечится уборкой пробок.

Делаем так: перед выключением двигателя резко нажимаем на газ до 4000 об / мин.

И в заключение хотелось бы сказать, что, безусловно, возможен вариант влияния влаги на проводку, не связанный напрямую с зажиганием, различными разъемами, контактами. Косвенно они тоже будут на нее влиять. Так что проверьте все вышеперечисленное и не забывайте о контактных соединениях, тогда ни в сырую погоду, ни по другому у вас не возникнет проблем с запуском двигателя.

Ключ не вставляется в замок зажигания

Да, самая первая, самая простая и самая банальная проблема. Это может произойти по нескольким причинам: наиболее очевидным является то, что вы используете ключ не от этого автомобиль или у Вас уже изношен ключ. Если у вас есть запасные ключи, то попробуйте их.

Очень часто проблема может возникнуть при попытке повернуть ключ, чтобы включить зажигание, но он не поворачивается по причине блокировки рулевого колеса. Чтобы исправить это, нужно руль повернуть сначала в одном направлении, потом в другом, при этом пытаясь повернуть ключ. Это должно снизить давление на рулевую колонку, разблокировать её и дать возможность повернуть ключ и включить зажигание.

Так же, в современных автомобилях в ключ встроен чип который защищает автомобиль от угона и он может выйти из строя. Попробуйте другой ключ из комплекта.

2 Дизель – специфика поиска неисправности

Воспламенение топлива в бензиновом и дизельном двигателе принципиально отличаются. Такт сжатия в дизеле происходит без топлива, оно впрыскивается в самом конце его, когда температура в цилиндре достигает 700°. Воспламенение топлива происходит при соприкосновении с горячим воздухом. Излишки тепла от головки отводятся системой охлаждения. Чтобы внутри камеры сгорания поддерживалась необходимая для воспламенения топлива температура, холодный мотор перед пуском подогревается свечами накаливания.

Если холодный дизель не заводится, поиск проблемы начинаем со свечей. Стартер может крутить очень долго, но с неисправными свечами даже при +5° завести двигатель трудно, не говоря о морозе. Сначала проверяем исправность блока управления. Подсоединяем лампочку на шину свечей и массу, поворачиваем ключ. При исправном блоке загорится лампочка. Дальше поворачиваем ключ в исходное положение, отключаем шину питания и проверяем свечи накаливания. Один контакт лампочки 21 Вт подсоединяем к свече, другой – к плюсу аккумулятора. Если свеча исправна, лампочка горит ярко.

Чтобы внутри камеры сгорания поддерживалась необходимая для воспламенения топлива температура, холодный мотор перед пуском подогревается свечами накаливания

В любую погоду дизель не заведется, если завоздушен топливный насос или неисправен клапан глушения. Проверяем лампочкой – подается ли на клапан питание. Если оно есть, снимаем и надеваем подводящий его провод. Исправный клапан глушения издает щелчки. Если с клапаном порядок, остается воздух в топливной системе. Откручиваем обратку форсунок или заглушку, через которые будем стравливать воздух. Если имеется ручная подкачка топливного насоса, подаем напряжение на клапан, чтобы открылся, и подкачиваем солярку, пока она не потечет вместо воздуха. Если насос низкого давления с электроприводом, включаем его.

Почему машина не заводится зимой

Автомобиль и все его системы испытывают повышенные нагрузки в зимний период:

  • первым обычно страдает аккумулятор (быстрый разряд на холоде, аккумуляторная батарея не держит зарядку);
  • заметно увеличивается нагрузка на стартер и генератор, возникают их поломки;
  • в условиях повышенной влажности не заводится авто по причине окисления контактов или в результате попадания воды в моторный отсек;
  • на «холодную» изношенные двигатели сильно теряют компрессию;
  • в отдельных случаях происходит значительное изменение свойств моторного масла (смазка сильно густеет);

Например, если моторное масло загустело, стартеру сложнее провернуть коленвал в такой вязкой массе. Добавим к этому  разряд аккумулятора, общий износ двигателя и снижение компрессии, а также не самые лучшие свечи и топливо. Результат — мотор нормально заводился летом, но полностью отказывается запускаться с приходом холодов.

Чтобы избежать подобных проблем или свести их к минимуму, лучше заранее заливать моторное масло с «зимней» вязкостью (0W, 5W). Также рекомендуется сменить все фильтры, поменять свечи и ВВ-провода. Что касается аккумулятора, необходимо снять батарею, обслужить и зарядить аккумулятор зарядным внешним зарядным устройством.

Проблемы с запуском дизельного мотора

Проблемы с запуском возникают у автомобилей как с бензиновым, так и дизельным двигателем. При этом дизельный мотор требует повышенного внимания. Ниже рассмотрим, что делать, если машина не заводится, а сам мотор дизельный.

Когда дизельная машина не заводится, что делать в этом случае, знают не все автолюбители. В дизелях зимой:

  • часто замерзает дизельное топливо;
  • выходят из строя свечи накала;
  • требуется хорошо заряженный аккумулятор;

Замерзла солярка


Фактически, замерзает солярка по причине «парафинизации» такого горючего на морозе. Если стартер крутит, но дизель не заводится, нужно доставить машину в теплый бокс.

В случае, когда работоспособность топливной системы нарушена в результате замерзшего топлива, проблема будет решена.

В холодное время нужно всегда использовать специальное зимнее дизельное топливо (содержит присадки в солярке, которые не позволяют горючему замерзать).

Свечи накала

Свечи накаливания также являются причиной, по которой дизель не заводится зимой. В отличие от бензиновых двигателей, свечи накаливания на дизеле подогревают камеру сгорания перед запуском мотора,  чтобы топливо эффективно воспламенилось от сжатия.

Если такие свечи на дизеле не работают, воспламенения не происходит. Свечи накала требуют регулярной проверки и замены. При этом менять их лучше перед наступлением холодов, замену оптимально осуществлять комплектом (все свечи накала сразу меняются на новые).

Что делать, если аккумулятор сел, а ехать нужно

Не стоит делать что-то с автомобилем и аккумулятором, если нет инструментов и приспособлений, а также уверенности в том, что вы поступаете правильно. Есть риск повредить проводку или электронные блоки автомобиля. Выгоднее вызвать эвакуатор или службу помощи на дорогах.

Что бы вы ни делали с аккумулятором, важно, чтобы ключ зажигания был у вас в руках — его нельзя оставлять в автомобиле, потому что в любой момент может сработать центральный замок. В идеале держите открытой одну из дверей, кроме водительской, если это возможно и никому не мешает

Попытаться завести машину можно несколькими способами: прикурить с проводами или без них, завести с толкача или с помощью пуско-зарядного устройства. Расскажу о каждом способе подробно.

Машина не заводится при нормально работающем стартере: возможные причины

Начнем с того, что в начале проверки следует еще раз убедиться в работоспособности стартера. Во время его работы при попытке завести двигатель не должно быть щелчков, гула и других посторонних звуков. Исправный стартер должен крутить мотор с характерным жужжанием электромотора стартера, причем делать это ровно, без пропусков и сбоев. Если во время попыток запуска ДВС замечены указанные признаки, тогда неисправность стоит поискать в стартере.

Убедившись в том, что стартер крутит, а двигатель не заводится, необходимо перейти к детальной проверке определенных систем автомобиля. Начинать следует с диагностики системы питания двигателя, а также с проверки системы зажигания и некоторых датчиков в системе электронного управления ДВС. Другими словами, мотор с исправным стартером чаще всего не запускается в результате того, что в цилиндры не поступает топливо или горючее не воспламеняется по определенным причинам.

Проверка топливной системы

Топливную систему нужно проверять поэтапно, исключая тем самым неполадки следующих элементов:

  • электрический бензонасос;
  • механический бензонасос;
  • инжектор;
  • карбюратор;
  • топливные фильтры;
  • топливные магистрали;

Не следует также исключать возможный подсос воздуха в систему топливоподачи. В случае с дизельным двигателем зимой высока вероятность парафинизации (замерзания солярки) которая попросту не прокачивается по системе в таком виде.

На машинах с инжектором после поворота ключа зажигания обычно пару секунд отчетливо слышен звук работы электробензонасоса, который накачивает бензин в систему питания. В том случае, если бензонасос не жужжит, тогда вероятен выход из строя моторчика бензонасоса или же отсутствует подача электричества на насос. В этом случае необходимо проверить топливный насос, предохранитель и реле бензонасоса.

На автомобилях с карбюратором также необходимо проверять бензонасос, который конструктивно приводится в действие от распредвала. Проверка осуществляется путем снятия шланга со впускного штуцера карбюратора. Также можно снять шланг с выхода бензонасоса. Далее понадобиться накачать топливо при помощи рычага ручной подкачки, который имеется на бензонасосе. Если все в норме, тогда бензин должен потечь.

Диагностика системы зажигания

В том случае, если стартер крутит и бензин подается в двигатель, но мотор не заводится, следует проверить работоспособность системы зажигания. Из списка можно исключить свечи зажигания и высоковольтные провода, так как одновременно все указанные элементы выйти из строя не могут.

По этой причине будет достаточно выкрутить из двигателя одну свечу зажигания, после чего произвести проверку на наличие искры. Данная процедура предполагает извлечение свечи, после чего на нее надевается свечной провод. Затем юбка свечи прикладывается к блоку цилиндров двигателя, после чего мотор прокручивается от стартера. Наличие искры укажет на исправность работы системы зажигания. Отсутствие искры на свече укажет на сбои в работе модуля зажигания инжекторного двигателя или катушки зажигания на моторе с карбюратором.

Для проверки катушки зажигания карбюраторного двигателя понадобится достать центральный провод и поднести его конец на 5-7 мм. к металлу. После этого двигатель прокручивается стартером. Отсутствие искры в этом случае четко укажет на проблемы с катушкой. Если же искра есть, тогда следующим шагом в процессе диагностики является снятие крышки трамблера и оценка состояния устройства.

Каковы причины когда на ходу мотор глохнет?

Предлагаем вам ознакомиться с главными причинами такой неприятной ситуации, когда во время езды неожиданно глохнет «движок»:

  • В двигателе произошла какая-либо внутренняя поломка.
  • Каким-то образом сбились настройки ГБО.
  • Не происходит подача горючего и его воспламенение.

Конечно, современные технологии позволяют оснащать автомобили, а в частности их приборные панели специальными сигнальными устройствами, которые оповестят водителя о всевозможных проблемах. Как только электронной системой авто был подан сигнал, необходимо не откладывая провести диагностику, дабы выявить неисправность и устранить ее как можно скорее. Обязательно возникнут проблемы, при том что этого своевременно не сделать.