Как проверить признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов

Как всё работает

Для начала разберёмся, из чего состоит устройство вакуум-усилителя тормозов и что это вообще такое? Как и было сказано, вакуумный усилитель соединён с ГТЦ и вся конструкция не является особо сложной. Этот элемент включает в себя корпус, который, в свою очередь, делится на две части — это вакуумная и атмосферная ниши. Последняя находится ближе к педали тормоза.

Кроме корпуса, вакуумный усилитель имеет камеру, которая соединяется с ним при помощи обратного клапана с впускным коллектором.

Известно, что на дизельных двигателях применяется ещё и вакуумный электронасос, который обеспечивает постоянную работу усилителя. В том случае, если двигатель остановится, благодаря обратному клапану, произойдёт разъединение усилителя и коллектора, так как вакуум-усилитель функционирует только при работающем моторе. Такое же разъединение происходит и в том случае, когда вакуумник выходит из строя.

Кроме этого, вакуумный усилитель включает толкатель, а также возвратную пружину. Необходимо знать и о том, что в системе EPS используется активный усилитель тормозов, который предназначен для предотвращения переворотов автомобиля на высокой скорости. Вот так выглядит вакуумный усилитель в разрезе:

Регулировка и ремонт вакуумного тормозного устройства

Регулировка

Вообще, регулировка устройства – это необходимость настроить ход тормозной педали. Чтобы получить оптимальный результат нужно только настроить размер штока по длине. Регулировочным болтом контролируется зазор/выступ. Кроме того, настраивается положение самого болта. Это позволяет установить идеальный момент срабатывания клапанов.

Ремонт и замена

Выше мы рассказали, как проверить работу тормозного вакуумного устройства и отрегулировать в случае необходимости. А в заключение несколько слов о его ремонте.

Если усилитель отказал, то для обеспечения безопасности необходимо оперативно принять соответствующие меры. Заметим, что самостоятельной замене подлежат только вакуумные шланги в бензиновых автомобилях или насосы в дизельных.

А более серьезные работы рекомендуется доверить мастерам в автосервисе. К таким работам можно отнести восстановление герметичности в камерах, мембраны, клапанов или иных элементов. Это, конечно же, стоит определенных денег, но когда разговор идет о безопасности, то лучше не экономить. Кроме того, по окончанию ремонта необходимо синхронизировать колеса при торможении, а также провести диагностику системы ABS/ESP. Это делается на диагностическом стенде и соответственном оборудовании.

Но, зачастую, ремонт ВУТ обходится намного дороже, чем приобретение б/у усилителя в должном состоянии. Имеет смысл посмотреть устройство на разборках.

Почему при нажатии на педаль тормоза слышно шипение? Разбираем возможные причины »

Почему при нажатии на педаль тормоза слышно шипение? Разбираем возможные причины

Тормоза – один из основных узлов любого автомобиля. И если при нажатии на педаль тормоза слышно шипение, поскрипывания, сама конструкция проваливается или, наоборот, излишне твердая – нужно срочно исправлять положение, не затягивать и не откладывать в долгий ящик возможный ремонт. Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопутствует ее быстрейшему разрешению, а своевременное исправление может спасти от непредвиденных ситуаций на дороге.

Почему при нажатии на педаль тормоза слышно шипение?

Такой огрех может случиться на многих авто при попытке остановиться. Причем происходит это вне зависимости от года выпуска машины, модели, отечественного или импортного ее производства. Как говорится, бывает со всяким. Каковы причины? Попытаемся присмотреться повнимательнее в данной статье.

Этот подозрительный шип

Некоторые водители с почти маниакальным подозрением относятся ко всяким шумам и шипениям, постукиваниям и тарахтению. Даже если они самые, что ни на есть тихонькие и вполне допускаются (самими производителями или экспертами-мастерами) по штатному расписанию. Такая же история с педалью тормоза. При нажатии на нее во многих случаях вы услышите очень легкое шипение, раздающееся в салоне, практически из-под самой педали.

Сразу оговоримся, что эксперимент нужно производить на заведенном движке (холостые обороты), при задраенных стеклах и закрытых дверцах, отключенных дополнительных электроприборах и медиасистеме с колонками. И в этом тихом звуке нет ничего военного! К примеру, один из бывалых автолюбителей утверждает: на протяжении всего водительского стажа (от «копейки» до Honda Accord), всегда слышался этот слабый шип.

Оно и понятно – вакуум должен же сбрасываться. Ведь в структуру его запланированной производителями конструкции входят две камеры, между которыми при надавливании на тормоза возникает различное давление.

Грубо говоря, чем активнее давите – тем эффективнее. А при отпуске соответствующей педали давление выравнивается, а диафрагма идет в исходную позицию. Поэтому, в силу принципа работы устройства, легкий шип должен быть всегда! Но повторяем, ему следует быть достаточно малым и практически неощутимым, и никак не влиять на штатную работу движка вашей машины. Только тогда это считается нормой.

Вакуум тормозов – наиболее частая причина

Другое дело, если фактура звука существенно отличается на слух. То есть шипение получается довольно громким и как бы захлебывающимся. Одновременно при надавливании на тормозную педаль на холодную ощущаем излишнюю тугость ее хода. А также – плавучесть оборотов движка (а иногда и заглохнуть может).

В подобных случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, как возможную причину неполадок. Ну, тугая педаль, конечно, еще может быть и от мороза, к примеру, пока главный не прогреется. Но вот обороты и довольно сильное шипение – это уже прямые указатели, что нужно смотреть под капот!

Но вот обороты и довольно сильное шипение – это уже прямые указатели, что нужно смотреть под капот!

Как его проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу – еще и перегрузкам. Происходит это регулярно даже при размеренном и неторопливом ритме – от данной проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел должен подвергаться регулярному тестированию, чтобы обеспечивать водителю и пассажирам максимальную безопасность езды. Так и в истории с вакуумом для тормозов.

Как правило, неполадки в его работе происходят из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства. Она лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на нее обязанности – нагнетать вакуум. Иногда сбои дает и выпускной клапан. Доступная каждому водителю проверка работоспособности вакуума своими силами осуществляется следующим способом.

Заводим движок и даем ему некоторое время поработать на холостых, чтобы он достиг ;

Глушим мотор;

Нажимаем на тормоз;

Первое нажатие ничем не будет отличаться от обычного, штатного при работающем агрегате. Педаль нужно выжать максимально: при этом в усилителе идет выдвижение диафрагмы и создается вакуум;

Отпускаем педаль, выжимаем ее повторно. Если с системой нелады, то во время второго подхода вакуум не сможет создаваться, и вы будете тактильно наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти перемены говорят о поломке в усилителе тормоза.

Типичные поломки ВУТ и их признаки

Обычно вакуумник выходит из строя по следующим причинам:

  • разрыв рабочей мембраны;
  • ссохлась прокладка клапана;
  • износ соединения или вакуумного шланга трубопровода;
  • поломка обратного клапана;
  • потеря герметичности рабочей камеры.

Основная неполадка ВУТа – разрыв диафрагмы из-за естественного износа резины. Характерный свист под капотом и западающий тормоз говорят о том, что произошла разгерметизация, наблюдается подсос воздуха в гидравлическую часть тормозной системы. Это можно проверить по количеству тормозной жидкости. Если уровень упал, значит, она вытекает через порванную внутреннюю манжету главного цилиндра.

Регулировка и ремонт узла после проверки вакуумного усилителя тормозов

В целом регулировка ВУТ сводится к настройке свободного хода тормозной педали. Чтобы правильно его выставить, необходимо настроить длину штока. С помощью регулировочного болта контролируется зазор/выступ. Правильная настройка положения самого болта позволит установить идеальный момент срабатывания клапанов. Когда будет закончена проверка на герметичность, не забудьте отрегулировать свободный ход педали тормоза. Настройка длины штока приводит к возникновению зазора, который определяет степень давления на тормозной цилиндр

Поэтому очень важно правильно выставить длину штока и поставить подходящий зазор. Свободный ход педали при неработающем моторе должен составлять от пяти до четырнадцати миллиметров

Этот зазор контролируется болтом, находящимся над плоскостью вакуумного усилителя тормозов. Маленький зазор приводит к заеданию рабочего цилиндра, вследствие чего происходит быстрый износ колодок и повышается потребление топлива автомобилем. Кроме того, машина начинает произвольно притормаживать, как будто вы едете на ручном тормозе. Большой же зазор, напротив, приводит к увеличению хода педали, что свидетельствует о нарушении герметичности в узле. Выше мы рассказали, как провести проверку работы тормозного вакуумного устройства и отрегулировать его работу в случае необходимости. Теперь скажем несколько слов о его ремонте. Чтобы обеспечить собственную безопасность при поломке усилителя, безотлагательно примите меры по его ремонту или замене. И если вакуумные шланги в бензиновых автомобилях или насосы в дизельных вы можете заменить самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса, то более серьезные работы рекомендуется доверить профессионалам. Конечно, это стоит определенных денег, но когда на кону собственная безопасность, лучше не экономить. Обратитесь к специалистам. Они не только грамотно проведут проверку, но и качественно, с гарантией выполнят все необходимые работы. Следует отметить, что после ремонта важно синхронизировать колеса при торможении и провести проверку системы ABS/ESP. Для этого необходим диагностический стенд и специализированное оборудование. Бывают случаи, когда отремонтировать «вакуумник» выходит дороже, чем приобретение усилителя, бывшего в употреблении, но находящегося в исправном состоянии. Поэтому рекомендуется при необходимости поискать устройство на разборках. Если вы чувствуете уверенность в собственных силах и решили после проверки самостоятельно отремонтировать неисправный вакуумный усилитель, то действуйте следующим образом. Для начала в моторном отсеке демонтируйте всю обивку и снимите накладку ветрового стекла. Не снимайте трубки, ведущие к ГТЦ. Это может привести к попаданию в систему воздуха

Далее открутите цилиндр от вакуумного усилителя и осторожно наклоните вперед, чтобы предотвратить деформацию тормозных трубок. Шланг передачи вакуума перед этим необходимо снять со штуцера усилителя

Внимательно изучите рекомендации, которые дает производитель и приступайте к демонтажу усилителя. Открутите крепежные болты и отсоедините клемму провода, идущего к стоп-сигналу. Только после этого снимите педаль, используя специальный инструмент. Если вы хорошо разбираетесь в конструкции автомобиля, то справитесь с проверкой и ремонтом ВУТ. Однако лучше предварительно зайти в Интернет и найти инструкцию со схемой усилителя. Это заметно ускорит реализацию поставленной задачи и повысит ваши шансы на успех.

Диагностика и ремонт4 февраля 2018Выход из строя «вакуумника» – поломка довольно редкая, но неприятная – для замедления и остановки автомобиля водителю приходится сильно давить тормозную педаль. Внезапный отказ механизма в процессе езды может спровоцировать ДТП – шофер не успевает перестроиться и приложить требуемое усилие в нужный момент. Чтобы выявить признаки критического износа элемента, предлагается рассмотреть принцип работы вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) и способы диагностики в условиях обычного гаража.

Способы и признаки обнаружения неисправностей вакуумного усилителя тормозов

  1. Например. Запустить двигатель, а по прошествии нескольких минут заглушить его. Потом сколько-нибудь раз с обычным усилием нажать на педаль тормоза. При исправном усилителе в момент первого нажатия педаль выжмётся, как полагается, до упора. Система сработает, и создавшийся вакуум притянет диафрагму, которая помогает толкать через шток поршень главного тормозного цилиндра.

    Дальше клапан сравняет давление в камере с атмосферным. Во время второго и последующих нажатий педали разряжению браться будет неоткуда, отчего ход педали будет становиться всё меньше и меньше. Если между первоначальным и дальнейшими нажатиями на педаль разницы не чувствуется, то ясно: данный прибор дополнительное усилие в главном тормозном цилиндре не обеспечивает.

  2. Вслед за проделанным опытом нелишне выполнить ещё один. Двигатель выключен. Педаль тормоза сколько-нибудь раз подряд нажата. Её ход о чём-то засвидетельствовал. Либо результаты эксперимента показались неубедительными, либо появилось желание произвести контрольную апробацию. Производятся следующие действия. Выжимается педаль тормоза, и при нажатой педали заводится двигатель.

    При исправном вакуумном усилителе в его вакуумной камере образовывается разряжение, из-за чего мембрана давит на шток, шток тянет за собой толкатель, соединённый с педалью, и последняя слегка опускается.

    В случае, когда педаль осталась на месте, делается вывод: ожидаемая цепочка событий не состоялась ввиду неисправности вакуумного усилителя тормозов. Подобные проверки выявляют существенные поломки детали.

  3. Очередное испытание даёт возможность определить наличие небольших утечек воздуха. При работающем моторе автомобиля следует нажать на педаль тормоза, после чего, не отпуская её, заглушить двигатель. Удерживать педаль в таком же положении в течение полуминуты.

    По причине нарушения герметичности усилителя давление в вакуумной камере станет повышаться. Диафрагма под влиянием возвратной пружины, лишившись поддержки силы, уравновешивающей её позицию, будет давить на толкатель, и поднимать тормозную педаль.

Если этого не наблюдается, значит, неисправности отсутствуют, и вакуумный усилитель тормозов работает нормально. В любом случае, при возникновении необходимости ремонта какого бы то ни было узла тормозов, учитывается, что второго шанса на починку может и не представиться, поэтому за содействием в диагностике и ремонте обращаются к профессионалам автосервиса. Они могут произвести

Не верьте тем, кто говорит, что тормоза придумали трусы. Их придумали очень умные и долгоживущие люди, а вакуумный усилитель тормозов придумали к тому же и очень ленивые. Для того чтобы проверить необходимость наличия ВУТ на автомобиле, попробуйте остановить его нажатием на педаль тормоза с выключенным двигателем на небольшой скорости. Скорее всего, для полной остановки придётся так сильно жать на тормозную педаль, что вам потребуется даже немного привставать на сиденье. А представляете, если вас будет ожидать такой сюрприз во время интенсивного движения в потоке автомобилей, да и ещё и на спуске? Поэтому к данному вопросу просто необходимо отнестись со всей серьёзностью и полнотой ответственности за свою и чужую безопасность. Итак, разберёмся, как делается ремонт ВУТа и замена его составных частей.

Ремонт агрегата — замена диафрагмы

Данная операция непопулярна в среде владельцев «Жигулей», обычно автолюбители предпочитают менять усилитель целиком. Причина — несоответствие результата затраченным усилиям, проще купить и поставить ВУТ в сборе. Если вы однозначно решили разбирать и ремонтировать вакуум-усилитель, подготовьте инструментарий и расходные материалы:

  • монтажная лопатка, мощная плоская отвёртка;
  • пассатижи;
  • молоток;
  • щётка с металлическим ворсом;
  • тиски слесарные большие;
  • комплект ремонтный для вакуумных усилителей ВАЗ 2103—2107;
  • герметик силиконовый.

    При замене поврежденной диафрагмы рекомендуется поменять все резинотехнические изделия ВУТ — сальник штока и уплотнительные кольца

Для выполнения ремонтных работ ВУТ необходимо снять с автомобиля, как описывается в инструкции выше. Разборка и замена деталей ведётся в таком порядке:

  1. Поставьте на корпусе метку маркером, развальцуйте соединения с крышкой, отгибая монтажной лопаткой края обечайки.

    Метка необходима для сборки усилителя, чтобы правильно совместить крышку с корпусом

  2. Аккуратно разъедините элементы, придерживая крышку руками, поскольку внутри установлена большая мощная пружина.
  3. Извлеките шток и сальник, снимите диафрагму с внутреннего корпуса. При разборке все детали поочерёдно раскладывайте на столе, чтобы ничего не перепутать в процессе установки.

    Во избежание путаницы все детали ВУТ лучше раскладывать на столе в процессе разборки

  4. Почистите щёткой корпус и места прилегания мембраны. При необходимости вытрите насухо камеры изнутри.
  5. Соберите элементы вакуум-усилителя в обратном порядке, используя новые детали из ремкомплекта.

    Перед сборкой новая мембрана натягивается на пластмассовый корпус

  6. Совместив метки на крышке и корпусе, вставьте пружину и сожмите обе половинки в тисках. Тщательно выполните вальцовку, пользуясь монтировкой, молотком и отвёрткой.

    При желании отремонтированный ВУТ можно покрасить с помощью аэрозольного баллончика

  7. Проверьте герметичность ВУТ с помощью резиновой груши, вставленной в отверстие вакуумного шланга.

После сборки установите агрегат на автомобиль, заранее отрегулировав вылет штока (процедура описывается в предыдущем разделе). По окончании проверьте работоспособность усилителя на ходу.

Видео: как поменять диафрагму ВУТ на «классике»

Усилители тормозов вакуумного типа нечасто беспокоят хозяев «Жигулей» поломками. Известны случаи, когда заводской ВУТ исправно работал в течение всего срока эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107. При внезапном отказе агрегата тоже паниковать не стоит — неисправность вакуум-усилителя не влияет на работу тормозной системы, только педаль становится жёсткой и неудобной для водителя.

Это интересно: Фары – замена ламп BMW 3 (E30) 1983-1994: объясняем тщательно

РАФ 2203-22038. Тормозная система ⇒ ВУТ и ГТЦ от Газель Бизнес

Модератор: Шмель

Сообщение михмех » 13 июн 2020, 21:30

Поделюсь опытом установки ВУТ от Газель Бизнес. Для установки было приобретено: Сам ВУТ в сборе Уголки от Нивы для ввода тормозухи в ГТЦ + шланг Угол с клапаном для вакуумника от Газель Бизнес, т. к. в комплекте не шёл. Штуцера под трубку 5 с шагом 10х1 Бачок для тормозной жидкости от классики Крышка с поплавком к нему Вилка на шток ВУТа (резьба 10х1) Соответственно, тормозная жидкость Ну и понадобились еще болты, немного железа и герметик шовный. Начал, понятное дело, с демонтажа. Снять нужно и главный цилиндр сцепления. Чтобы установить ВУТ, нужно срезать перемычку с передней панели. Примерка показала, что ВУТ не садится нормально на ту усиленную панель, на которой установлены родные ГТЦ — мешают ребра жесткости. Я срезал мешающие части с двух сторон. Металл остался тонкий для нагрузок, которую испытывает панель, поэтому вырезал примерно такого же размера из такого же металла панель и вставил её изнутри. Для начала просверлил отверстия под крепежи самой панели и закрепил. Далее высверливание отверстий под цилиндр сцепления и ВУТ

Обратите внимание, что крепеж ВУТ смещен в сторону по оси, т. е

отверстия не вертикально, а под наклоном. Центр ВУТа приходится как раз в середину между старыми ГТЦ. Т. к. шток Газели длинный, я нарезал резьбу до конца штока и отпилил лишнее. Резьба штока 10х1. Далее работа с трубками. Демонтируем родную систему ГВУТ. С передними тормозами всё просто. Те же трубки соединяем через родной тройник, остаётся лишний отрезок трубки, который аккуратно подгибая вытаскиваем под капот. Не знаю как у остальных, у меня на трубках, что на передней, что на задней, было соединение под капотом. Когда вытащил лишнюю трубку, соединение получилось как раз на месте входа трубки в ВУТ. Круто. Эта муфта(штуцер) далее пригодится. Далее решение, которое возможно не все оценят, но я сделал так. Штуцер под трубку 5 с резьбой 10х1 рассверлил под трубку 6 и опрессовал специальной байдой. По полмиллиметра со со стороны считаю не критично, но возможно это не лучший вариант. Далее задние тормоза. Вытащить трубку также, как и с передними тормозами, не получится, поэтому отрезаем лишний кусок трубки в районе ГВУТов и опрессовываем. Опрессовка РАФа и чужеродного ВУТа разная — у РАФа (ГАЗ 24) воронкой, а у Газель Бизнес чечевицей. Для соединения использовал ту муфту, что снял с переднего контура. Ну вот, трубки соединены, ВУТ установлен. Теперь жидкость. Родной бачок Газель Бизнес крепится болтиком снизу. Если просто вставить вместо бачка уголки, они держаться там не будут, т. к. держаться там не за что. Я изготовил крепеж под тот же родной болтик. Бачок от Копейки установил на изготовленный кронштейн за бачком сцепления настолько высоко, насколько позволяет капот. Педаль. Купить вилку на шток не вышло, поэтому изготовил сам по подобию родных под тот же болт. Металлическую пластину и куски родной пластины перед установкой намазал шовным герметиком и им же обработал швы. Налил жидкость, прокачал — тормоз есть. Практика показала что игра стоит свеч. Тормоз мягкий и хороший. Если что вспомню допишу.

Ребра жесткости не дают встать на место ВУТу

Примерка пластины изнутри

Рассверлил отверстия под трубку 6мм

Приблуда для опрессовки трубок

Нарезал резьбу до конца штока и отрезал лишнее. Резьба 10х1

Самодельная вилка на шток с регулировкой

Главный тормозной цилиндр

Теперь поговорим о главном тормозном цилиндре на автомобиле ВАЗ 2110. Если вы не хотите допустить пропадания тормозов во время движения, их следует периодически проверять, а при возникновении проблем незамедлительно предпринимать соответствующие действия.

Частой причиной для замены главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110 служит именно тот факт, что пропадают тормоза.

Признаки неисправности

Разумеется, тормоза могут полностью утратить свою эффективность по разным причинам, но сейчас мы говорим конкретно про главный цилиндр. Если причина кроется в нем, тогда это можно определить по таким признакам:

  • На главном цилиндре заметны следы подтекания тормозной жидкости;
  • Педаль имеет холостой ход, то есть при ее нажатии не создаются никакие усилия;
  • Педаль тормоза попросту не нажимается.

Замена

Для выполнения ремонта главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110 его потребуется сперва разобрать, после чего установить новый элемент.

Наиболее сложный процесс — это разборка. Потому поговорим о нем детальнее.

От трубопровода аккуратно отсоедините главный цилиндр. Отсоедините от аварийного индикатора тормозной жидкости колодку, которая оснащается проводками. Соединение на «десятке» осуществляется клеммами. Прикройте чем-нибудь отверстия трубопровода и узла, чтобы не допустить утечку тормозной жидкости. Она загрязнит внутреннее пространство, что нежелательно. Теперь снимите цилиндр вместе с бачком. Для этого достаточно отвинтить крепежные гайки, которые элемент соединяется с вакуумным усилителем. После снятия датчика уровня тормозной жидкости слейте из баска и самого цилиндра имеющуюся там тормозную жидкость. Если серьезной необходимости нет, бачок снимать не стоит. Но для полноценной сборки бак снимается, а затем устанавливается на место в строгом порядке. Перед обратной сборкой каждый элемент промывается очищенной тормозной жидкостью

Хорошая альтернатива — изопропиловый спирт. Не забудьте просушить детали компрессором и протереть чистой, сухой тряпкой. Тщательно избегайте попадания на главный цилиндр топлива или керосина

Особое внимание обратите на уплотнительные кольца. Если вы их промываете специальным спиртом, не держите кольца в этой жидкости дольше 20 секунд

После обработке сразу высушите и протрите уплотнители. Поверхность поршня и зеркала обработайте, удалив всю ржавчину. При замене главного цилиндра в обязательном порядке устанавливаются новые уплотнительные кольца, вне зависимости от их текущего состояния. Проверьте упругость пружин поршня под нагрузкой. Обратитесь к руководству по ремонту ВАЗ 2110, где указаны соответствующие нагрузки и усилия для проверки. При свободном состоянии длина пружины должна составлять 59,8 миллиметров. Если показатель имеет отклонение от нормы, обязательно замените пружины.

Прокачка

Если вы думаете, что после замены главного тормозного цилиндра можно спокойно выезжать на дороги, то вы ошибаетесь. На самом деле полноценный ремонт тормозных цилиндров на ВАЗ 2110 включает в себя прокачку.

Грамотная прокачка позволит обеспечить эффективность работы нового установленного главного цилиндра.

Процедура не сложная, но требует соблюдения инструкции:

  • Найдите человека, который вам поможет в этом деле. Один будет возле машины, а второй — непосредственно в салоне.
  • Накачайте тормозную педаль путем нескольких нажатий на нее.
  • Помощник зажимает педаль, а вы тем временем немного откручиваете штуцер на одной из трубок тормозной системы.
  • При этом должен выйти воздух, а также небольшая порция тормозной жидкости. Не пугайтесь течи, это вполне нормально.
  • Обратно затягивайте штуцер, используя тот же ключ, что и при раскручивании — на 10.
  • Командуйте помощнику опускать деталь.
  • Процедура повторяется до того момента, как при раскручивании штуцера начнут выходить пузыри воздуха.
  • Подобными действиями прокачивается каждый из четырех контуров.
  • Предварительно убедитесь, что в расширительном бачке тормозная жидкость залита до требуемого уровня.

Собственно, на этом ремонтные работы, связанные с главным тормозным цилиндром, можно считать завершенным. Опыт эксплуатации такого автомобиля как ВАЗ 2110 подсказывает, что всегда в багажнике следует хранить емкость с тормозной жидкостью. Ситуации на дороге происходят всякие, и к ним нужно быть готовым.

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Инструкция по замене

В подавляющем большинстве случаев владельцы «семёрок» меняют вакуум-усилитель в сборе, поскольку ремонт агрегата не всегда даёт положительный результат. Основная причина — трудности со сборкой, точнее, восстановлением герметичной заводской вальцовки корпуса.

Для замены не требуются особые условия и специальные приспособления, работы производятся в гараже или на открытой площадке. Используемые инструменты:

  • набор головок с удлинителем и воротком на трещотке;
  • ключ накидной размером 13 мм;
  • ключ рожковый 7 мм и штангенциркуль с глубиномером для регулировки;
  • отвёртка плоская и «крестовая»;
  • пассатижи.

Замена ВУТ производится в таком порядке:

  1. Ослабьте хомут и отсоедините вакуум-шланг от штуцера обратного клапана.

  2. Пользуясь головкой 13 мм и воротком с удлинителем, открутите гайки крепления главного тормозного цилиндра.

  3. Аккуратно снимите ГТЦ со шпилек и отодвиньте в сторону, насколько позволяют тормозные трубки.

  4. Перейдите в салон и освободите доступ к 4 гайкам крепления агрегата. Для этого демонтируйте нижнюю декоративную накладку рулевой колонки (держится на 4 винтах).
  5. Отсоедините рычаг педали от толкателя, вытащив стопорное кольцо и металлический штифт.
  6. Накидным ключом 13 мм отверните крепёжные гайки и снимите вакуум-усилитель со стороны моторного отсека.

Сборка выполняется аналогичным образом, только в обратном порядке. Перед установкой нового ВУТ обязательно следует отрегулировать длину выступающей части штока, дабы обеспечить педали тормоза небольшой свободный ход. Как производится регулировка:

  1. Вытащите пластиковый буферный вкладыш со стороны фланца ГТЦ, утопите шток до упора.
  2. Пользуясь глубиномером (или другим измерительным прибором), замерьте длину головки штока, выступающей над плоскостью корпуса. Допустимый диапазон — 1…1,5 мм.

  3. Если шток выступает меньше или больше указанных пределов, аккуратно ухватитесь за стержень пассатижами и отрегулируйте вылет, вращая головку ключом 7 мм.

Также перед установкой рекомендуется обработать резиновые элементы густой нейтральной смазкой — это продлит ресурс агрегата.