Как менять сайлентблоки задней балки своими руками

Какие сайлентблоки выбрать для Киа Рио

Российские дороги – причина, по которой замена сайлентблоков задней балки Киа Рио 3 производится до окончания срока службы.

Саленблоки выполняют функцию амортизаторов. Когда они изнашиваются, владельцы машин решают, из какого материала выбирать замену. На рынке два варианта новых элементов: резина (оригинал) и полиуретан (аналог).

Взвешивают, какие сайлентблоки задней балки Киа Рио 3 лучше. Резина – заводской материал, но служит в два раза меньше. У полиуретана есть плюсы и минусы.

Достоинства аналога:

• выдерживает высокие нагрузки;
• большой срок службы;
• стойкий к температурным перепадам;
• делает подвеску жестче – повышается управляемость и маневренность транспорта;
• искусственный материал не боится агрессивной среды (реагенты на дорогах, нефтепродукты).

Недостатки полиуретана:

• Повышенная жесткость. Не такой эластичный, как резина, съемник не смягчает удары. Это плохо сказывается на кузовах, особенно моделей Киа Рио 2012-2014 годов выпуска.
• Боится скручивания. Прочный материал от скручивания быстро выходит из строя.
• Цена. Стоит в 4-5 раз дороже резинового элемента.

Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

Порядок проведения ремонта автомобилей разных марок и моделей отличается. Несмотря на это, основные операции для всех транспортных средств одинаковы.

Замена сайлентблоков переднего рычага своими руками не предусматривает наличие съемников и приспособлений. Демонтаж осуществляется в следующей последовательности:

1. Поместить автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Во избежание травмирования следует исключить его самопроизвольное прокатывание. Для этого устанавливают противооткатные устройства (башмаки).
2. Поддомкратить переднюю часть машины.
3. Открутить гайку пальца шаровой опоры.
4. Демонтировать стабилизатор поперечной устойчивости.
5. Открутить крепежи рычага и снять его.

После демонтажа переднего рычага снимают сайлентблоки, подлежащие замене. Этот процесс можно выполнить несколькими способами. 

Высверливание

Способ подходит для подвески, в которой наружная обойма сайлентблока запрессована в передний рычаг.

Эластичную подушку, находящуюся между 2 муфтами детали, просверливают по окружности в нескольких местах. Стамеской или заточенной отверткой разрезают остатки резинового соединителя. После того как втулки разделены, внутреннюю вытягивают, а внешнюю вырубают зубилом или долотом.

Распиливание

Способ применяют, когда обойма сайлентблока является кронштейном крепления. Углошлифовальной машиной с тонким отрезным диском делают надрезы с 2 сторон втулки кронштейна.

Зажав рычаг в тиски, половинки кронштейна сбивают молотком и зубилом.

После этого делают 2 аналогичных надреза на внутренней втулке

Важно не прорезать тело изделия насквозь. Так повредится вал, на котором установлена деталь

Надрез делают глубиной в 2/3 толщины стенки. Половинки сбивают зубилом.

Выпрессовывание

Метод предусматривает использование тисков. Рычаг неподвижно зажимают и с помощью винта с гайкой и втулок разного диаметра выпрессовывают старую деталь с посадочного места.

Для работы подбирают винт и гайку с мелкой резьбой.

После демонтажа подготавливают посадочные места к установке новой детали и запрессовывают сайлентблок. Запрессовку проводят с помощью тисков. Сборка подвески осуществляется в обратной последовательности. Для правильной работы сайлентблока гайку крепления переднего рычага затягивают после снятия транспортного средства с домкрата.

Чем чреваты проблемы с рычагами подвески: информация для новичков

Хоть и говорят, что в автомобиле нет ненужных запчастей, но с поломками одних из них автомобиль еще может, скрипя, потихоньку ехать, а вот сломайся более важная деталь – машина вообще потеряет возможность передвигаться. К такого рода деталям относятся рычаги подвески. Без рычага, или при серьезной его поломке, машина вообще потеряет способность двигаться. Этот элемент стабилизирует и выполняет функцию выравнивания колес. Если этот компонент неисправен, водители почувствует поломку немедленно.

Колеса автомобиля должны не только нести на себе весь вес автомобиля, но и сглаживать неровности за счет пружин, а также управляться и приводить машину в движение. Для этого нужен ряд особых технологичных креплений между кузовом и колесом, и одним из них, безусловно, является поперечный рычаг.

Инструкция по замене сайлентблоков нижнего и поворотного рычагов

Проходит замена сайлентблоков передних рычагов следующим образом:

1. Машину необходимо поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 присутствует защита отсека двигателя, то ее необходимо демонтировать. Далее следует удалить гайки болтов, которые держат передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После удаления колесных болтов машину нужно поднять домкратом и демонтировать колесо;
2. Вооружившись ключом «на 24» необходимо открутить гайки растяжек. Если крепления не поддаются, то их необходимо обработать WD-40. После удаления гайки поворотный кулак и шаровую опору можно разобщить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
3. Готово, теперь неисправные сайлентблоки можно достать. Далее следует взять новые детали и запрессовать их в рычаг при помощи тисков. Сначала нужно поставить сайлентблоки растяжки. Редко бывает, чтобы блок полностью сел в рычаг, исправить это можно несколькими ударами молотка;
4. Следующим шагом будет запрессовка сайлентблоков рычагов. Если же деталь полностью изношена, то она выпадет после ударов молотка. Новую деталь перед установкой в рычаг необходимо смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльной водой или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка выполняется в обратном порядке.

Причины выхода из строя

Металлическая часть в сайлентблоке ломается редко, поэтому проблемы, как правило, связаны с износом резины.

Причины изнашивания резиновой части:

• неправильно затянуты болты;
• деталь неправильно поставлена в посадочное гнездо;
• превышен срок эксплуатации;
• химическое воздействие — резину может разъедать даже масло.

На заметку!

Резиновые сайленты скрипят, даже если они новые, их срок службы впятеро меньше чем у полиуретановых аналогов.

Замена сайлентблоков — сложная и ответственная операция, за которую стоит браться, тщательно подготовившись и имея навыки работы с прессом, тисками, домкратом и другими инструментами. Если неправильно установить деталь, придется обращаться к специалистам и ремонт обойдется дороже, чем обычная замена сайлентблока.

Виды и типы сайлентблоков

Существует две категории, по которым классифицируются все сайлентблоки:

• По материалу, из которого они изготавливаются;
• По типу (форма и конструкция).

Сайлентблоки задней балки и передних рычагов изготавливаются из резины или полиуретана.

По типу различают:

• Стандартный неразборный. Такие детали имеют металлическую обойму с резиновой вставкой внутри. Существуют также модификации с одной металлической вставкой. В этом случае она будет помещена внутри резиновой основы.
• Перфорированный сайлентблок или с полостями в резиновой части. Такие сайлентблоки обеспечивают плавное скручивание рычага. Запрессовка детали должна производиться равномерно, чтобы нагрузка распределялась по всей рабочей части элемента.
• Сайлентблок с ассиметричными проушинами. В таких деталях нет сквозного крепежного отверстия. Вместо него используются проушины. Такая конструкция позволяет фиксировать детали, находящиеся в смещенных плоскостях относительно друг друга.
• Плавающая конструкция. Внешне плавающие сайлентблоки похожи на шаровые опоры. Чтобы в процессе эксплуатации резиновая часть не изнашивалась, она прикрыта пыльником из резины. Такая модификация обеспечивает плавное движение установленной на ней детали. Могут использоваться для рычагов, но чаще их устанавливают в поворотных кулаках ступицы.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

В основном на ресурс любой детали автомобиля влияет не только ее качество, но также условия эксплуатации. Бывает так, что качественный сайлентблок не вырабатывает свой ресурс в автомобиле, который постоянно ездит по ухабистой дороге.

В другом случае машина эксплуатируется в большей степени в городе, а водитель аккуратно и размеренно водит. В таких ситуациях даже бюджетный сайлентблок может отходить приличный ресурс.

Основная поломка сайлентблоков – разрыв или деформация резиновой части, потому что она является демпфером точки опоры. В некоторых узлах на нее воздействуют силы скручивания. Поломка металлической обоймы происходит очень редко. Основной причиной этому является нарушение процедуры запрессовки.

Резиновая часть преждевременно изнашивается в таких случаях:

Нарушение технологии замены сайлентблоков. Когда затягиваются крепежные болты, автомобиль должен уверенно стоять на колесах, а не быть поддомкраченным. В противном случае неправильно затянутая деталь после того, как машина будет опущена на землю, подвергнется скручиванию. Впоследствии резина под дополнительной нагрузкой порвется.
Нарушение процесса запрессовки. Если деталь будет установлена со смещением, в процессе эксплуатации нагрузка не будет распределяться равномерно.
Естественный износ

Некоторые водители уделяют внимание сайлентблокам только тогда, когда с ними возникла проблема, часто превышая рекомендованный срок эксплуатации.
Агрессивное воздействие химических веществ. К этой причине относятся реагенты, которыми посыпается дорога

Обычное машинное масло тоже с легкостью разрушает резину.

Вот по каким признакам можно определить, что сайлентблоки необходимо заменить:

• Автомобиль проехал почти 100 000 километров (если дорожные условия были плохого качества, то интервал замены уменьшается – приблизительно через 50-60 тысяч);
• Появился люфт, автомобиль становится неустойчивым и менее комфортным в управлении;
• Рисунок протектора шин неравномерно изнашивается (при этом нужно учесть, что это может быть следствием других неисправностей, о которых рассказывается в отдельной статье);
• Крепления рычагов повреждены.

Проводя своевременное и качественное обслуживание автомобиля, владелец машины избежит ненужных растрат на ремонт деталей, которым еще не пришел срок.

Преимущества сайлентблоков

Если владелец автотранспортного средства не знает, как правильно подобрать сайлентблок, то ему необходимо изучить технические характеристики резиновых и полиуретановых деталей, а также ознакомиться с их основными преимуществами. В первую очередь нужно отметить демократичную стоимость резинометаллических шарниров, которые могут приобрести владельцы транспорта с любым уровнем достатка. Но, несмотря на это, они обладают гораздо меньшим сроком полезного использования, нежели полиуретановые аналоги.

Владельцы автотранспортных средств могут выбирать сайлентблоки по внешнему диаметру

К преимуществам полиуретановометаллических сайлентблоков можно причислить:

• максимальная устойчивость к любым видам механического воздействия;
• способность выдерживать экстремальные температуры и их стремительные колебания;
• надежное обеспечение сохранности контура подвески;
• благодаря универсальности задействуются в различных модификациях и типах автомобильного транспорта;
• обладают высокой устойчивостью к абразивным изменениям и старению.

Съёмник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работ, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует выполнять при помощи специального устройства — съёмника. Его можно изготовить самостоятельно или попросить у знакомого. С ним не нужно бить молотком по деталям, поэтому повреждения нанести невозможно.

Варианты исполнения устройства:

Тиски небольших размеров. Их надевают на деталь подвески, а под одну из сторон подкладывают трубку

Вторую часть важно установить так, чтобы она давила на корпус детали. Но между губой тисков и деталью устанавливают деревяшку.
Самодельное устройство из подручных материалов

Этот вариант предполагает проведение токарных и сварочных работ. Делают хомут из металлических пластин или подручных средств. В основании сверлят отверстие, куда обычно вваривают гайку. Сюда устанавливают болт, который служит прессом.
Приобретение заводского инструмента.

Вариант с тисками — самый простой и надёжный. Заводское изделие стоит денег. Если их нет, но есть навыки и детали, то можно изготовить инструмент самостоятельно

Важно, чтобы он выдерживал высокую нагрузку

Сайлентблок передний на Ниссан Х Трейл представляет собой буфер, расположенный между кузовом автомобиля и передней подвеской. На этом японском кроссовере установлено два сайлентблока переднего подрамника и два сайлентблока заднего подрамника.

Признаки неисправности переднего сайлентблока

Несмотря на то, что эта деталь является достаточно надежной, все равно при активном вождении она начинает со временем изнашиваться. Обычно возникает необходимость купить сайлентблоки переднего подрамника Ниссан X Трейл после 65-70 тысяч пробега, хотя здесь все зависит от качества дорожного покрытия и стиля вождения. В первую очередь приходят в негодность задние сайлентблоки, а несколько позже – передние. Эту неисправность можно выявить по характерному стуку ходовой части Ниссана Х Трейл при езде по ухабистой дороге. При этом наблюдается неравномерное изнашивание колес. Это связано со смещением неисправного сайлентблока переднего подрамника и изменением угла развала-схождения.

Замена сайлентблоков переднего подрамника

Если вы обнаружили подобные симптомы, то необходимо сразу же обратиться на СТО компании Ниссан. Здесь вы сможете купить сайлентблоки переднего подрамника Ниссан X Трейл, которыми можно будет заменить изношенные детали. Замена требуется в том случае, если во время диагностики были обнаружены повреждения, разрывы или существенные смещения сайлентблоков переднего подрамника. Это процедура является довольно сложной и длительной. На Ниссан Х Трейл для извлечения указанной детали приходится снимать большинство элементов передней зоны ходовой части, таких, как стабилизаторы, рычаги и рейку рулевого управления. Однако при выявлении неисправности ее лучше сразу устранить, чтобы обеспечить себе безопасную и комфортную езду.

Так что же лучше: резина или полиуретан?

Из-за того, что шарниры необходимо заменять каждые 50 тысяч км, то владелец автомобиля задает себе вопрос, какой из материалов лучше по соотношению цены и качества.

Автомобилестроение развивается и прогрессирует с каждым годом. Появляются тихие и скоростные машины со сложными элементами, а старые подвергаются полной модернизации. Сайлентблоки также не остались в стороне, и теперь человеку доступен выбор из двух материалов: резина или полиуретан.

Простой и бюджетный вариант – резиновые модели. Их создали еще вначале автомобилестроения, благодаря им и появилось название «резинометаллические шарниры». В последнее время все большей популярностью пользуются полиуретановые представители. Поэтому называть сайлентблоки устаревшим понятием несправедливо.

Резиновые шарниры изготавливают при помощи каучука. Это бюджетный материал, который устанавливает конечную стоимость продукта. Его легко производить, но эксплуатационные показатели находятся на небольшом уровне. Кроме этого недостатка, у элемента есть еще ряд минусов:

• Маленький ресурс работы, в среднем 20 тыс. км;
• Низкая устойчивость к низким и высоким температурам;
• Со временем материал ссыхается и рассыпается;
• Подвержен воздействию окружающей среды, влаге и осадкам;
• Даже только купленные модели будут скрипеть, доставляя владельцу дискомфорт.

Чаще всего этот вариант подойдет для установки в отечественный автомобиль. Однако мастера с 10-летним стажем скажут, что даже на старый автомобиль лучше установить более качественный продукт и не беспокоиться о его пригодности, чем переживать за каждый люфт, стук, скрип.

Полиуретановые шарниры в разы лучше резиновых. Они превосходят своего конкурента по всем техническим показателям. Этот продукт рекомендуют все специалисты, потому что он отличается высокими эксплуатационными характеристиками, что повышает комфорт использования. Подвеска и прочие элементы будут работать идеально не только в иномарках, но и российских автомобилях, что большой плюс для тех, кто хочет модернизировать свою первую машину.

Главные достоинства полиуретанового сайлентблока:

• Высокий срок работы. По этому показателю он превосходит резиновые изделия в 4-5 раз. Даже при активной езде работоспособность сохраняется на высоком уровне, что позволяет не думать о замене ближайшее время и ездить в свое удовольствие.
• При использовании полиуретановых моделей, человек ощутит комфорт от вождения, так как поведение автомобиля изменится в положительную сторону. Сайлентблок не сталкивается с различными негативными эффектами, которые часто встречаются у резины. Кроме того, изделие предотвращает возможную деформацию подвески.
• Поглощение. Шум, вибрация, скрипы – человек забудет про любой звук в салоне, потому что полиуретановые шарниры поглощают их.
• Общая управляемость становится лучше. Водители, которые «пересели» с резиновых моделей на боле совершенные подтверждают это. Даже такой маленький элемент способен отразиться на ощущении транспорта.

Хоть это изделие обладает таким обширным набором достоинств, у него все равно есть недостаток – высокая стоимость. Поэтому не каждый человек сможет сразу заменить все шарниры.

Поэтому большинство работников в автосервисе рекомендуют сначала поменять главные элементы, а потом дополнять конструкцию по мере износа резиновых «сайлентов». Это возможно благодаря высокому сроку службы у полиуретановых моделей. За то время пока замененный элемент будет изнашиваться, человек сможет поменять 3 резиновых шарнира, что положительно скажется на работе автомобиля. Поэтому отказываться от этого варианта, только из-за его стоимости не стоит, потому что его эффективность уже доказана десятками лет.

Что такое сайлентблок, за что он отвечает

В переводе с английского сайлентблок переводится как тихий блок — «silent block». Как выглядит и как устроен этот элемент автомобиля, знают не все владельцы авто, хотя без них поездка на машине была бы очень некомфортная.

Идея о создании единой конструкции металла с резиной, которая будет уменьшать вибрации и ударные нагрузки при перемещении автомобиля, появилась в голове у Вальтера Крайслера, в честь которого и названа одноимённая фирма. Но имя того, кто разработал деталь, утеряно.

В февраля 1932 года в автомобиле New Finer Plymouth впервые установили резинометаллические шарниры в подвеске мотора, что вызвало немало радости – вибрации стало гораздо меньше. Через 20 лет шарниры уже устанавливали на всех моделях автомобилях повсеместно. Интересно, что самый первый резинометаллический шарнир был и первым сайлентблоком, потому что он был неразборным — резиновая вставка была неподвижна.

New Finer Plymouth 1932 года

В машинах сайлентблок обеспечивает выполнение упругое соединение узлов подвески и защиту кузова при движении, ударах и вибрации. За счёт работы конструктивного элемента повышается комфорт использования транспортного средства для водителя и пассажиров.

Резинометаллические шарниры (РМШ) часто называют сайлентблоками, но если изучить терминологию, это не совсем неверно. Вообще резинометаллические шарниры бывают разборными и неразборными. Так вот, сайлентблок – это неразборный РМШ с двумя металлическими втулками, между которыми находится эластичная резиновая (каучуковая) или полиуретановая вставка-демпфер. Втулку и вставку «садят» на клей или вулканизируют, а затем проводят процедуру прессовки. Деталь получается надёжная, которая может выдержать до 100 тыс. км пробега.

Сайлентблоки устанавливаются между кузовом и элементами подвески, чтобы уменьшить шум и передаваемую вибрацию. Такая технология позволяет увеличить несущую способность и повысить ресурс узла. В этом и состоит различие между сайлентблоками и резинометаллическими шарнирами.

В обычном РМШ неподвижность резины обеспечивается с помощью преднатяга и радикального сжатия в процессе монтажа. Со временем это состояние нарушается, элемент выходит из строя и издаёт характерные звуки — пищание. А состояние сайлентблока невозможно проконтролировать таким образом, он будет «молчать» до последнего. Даже при появлении внешних признаков износа проскальзывания, писки и другие звуки не появляются. В результате происходит моментальный обрыв резинки.

Как выглядит стабилизатор поперечной устойчивости

За что отвечает сайлентблок?

1. Связывает узлы подвески транспортного средства.
2. Уменьшает шумность внутри автомобиля во время движения.
3. Поглощаются вибрации и удары на кузов при езде по плохим дорогам.
4. Увеличивается устойчивость автомобиля.
5. Защита дорогих деталей от быстрого износа.

Установка сайлентблоков снижает конечную стоимость автомобилей – благодаря им не такие строгие правила к посадке деталям.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Представить, чтобы сломались металлические части сайлентблока достаточно сложно. Если говорят, что сломался сайлентблок, значит начала рваться или уже порвалась резиновая компонента детали. Причин поломки сайлентблоков три:

• Долгий срок эксплуатации, в результате чего резина высохла, потеряла эластичность и начала трескаться и рваться
• Химическое воздействие на резиновую часть. Например, на сайлентблок попадало слишком много масла, которое разъело его.
• Неправильная установка. Утяжка болтов сайлентблока должна производиться только когда автомобиль стоит на колесах, а не на весу. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в итоге затянутое навесу колесо находится в крайней точке, а когда встает на колеса, сайлентблок сильно скручивается и резина со временем порвется, не отходив и трети своего срока. Еще один тонкий момент, это установка сайлентблока с перегородками. Такие сайлентблоки могут быть установлены в строго определенном положении, и если его поставить неправильно, сайлентблок очень быстро выйдет из строя.

Как проверить износ сайлентблока и когда его нужно менять

Сайлентблоки, несмотря на свои малогабаритные размеры, являются надежным расходным материалом подвески. В зависимости от стиля вождения и состояния дорожного полотна в какой-либо конкретной местности детали рычагов и реактивных тяг могут прослужить до 150 тысяч км пробега. Сайлентблоки амортизаторов, стоек, стабилизатора поперечной устойчивости обладают меньшим сроком службы – до 50 тысяч км.

В тяжелых условиях эксплуатации транспортных средств (Крайний Север), при плохом качестве дорог или регулярной езде по бездорожью проводить диагностику придется в два раза чаще. К тому же российские реалии далеки от совершенства, о чем прекрасно знает каждый водитель.

Как понять, что такая деталь износилась и требует своевременной замены? На это укажут характерные признаки. Водителям стоит прислушиваться к собственным ощущениям и в случае неисправности сайлентблока они могут почувствовать ухудшение управляемости автомобилем, рулевое колесо стало поворачиваться с заметной задержкой. Все это точно указывает на проблему в отношении этой детали.

Чтобы убедиться в этом, необходим визуальный осмотр резинометаллических шарниров, для чего нужна смотровая яма. Что касается симптомов, то ими, кроме перечисленного выше, могут быть проявления следующего характера:

• Тихий глухой стук во время движения автомобиля по мелким неровностям.
• Глухой удар, который доносится с одной стороны во время выполнения резкого поворота. Это говорит о проблеме с шарниром стабилизатора.
• На ровном участке дороги транспортное средство начинает отклоняться от прямолинейного курса. Также на шинах присутствует боковой износ.
• Трещины промежуточного наполнителя, перекос рычага – это можно увидеть в ходе визуального осмотра узлов подвески.

Диагностику ходовой части можно поручить специалистам, посетив ближайшую станцию техобслуживания. Но при наличии смотровой канавы у себя в гараже такую работу можно выполнить самостоятельно. Загнав автомобиль на яму, следует осмотреть каждый шарнир. Если на эластичном заполнителе обнаружатся трещины либо разрывы, вердикт однозначен – требуется замена.

Однако этого может и не быть, тогда для достоверности стоит проверить работоспособность сайлентблоков. Для этого монтировкой следует монтировкой с умеренной силой раскачивать узлы подвески. Если при этом рычаг совершает значительные колебания либо можно услышать стуки, то диагноз тоже верен – необходима замена сайлентблоков.

Только стоит учесть, что меняются эти детали всегда парно, даже если шарнир неисправен только с одной стороны подвески.

Способы запрессовать сайлентблоки

Существует несколько вариантов запрессовки сайлентблоков.

Вариант с тисками

Перед запрессовкой компонента необходимо наждачной бумагой очистить посадочные места от ржавчины и заусенцев. Потом смазать проушины смазкой «Литол» или жидким мылом. Сверху рычага установить деталь, на нее – специальную оправку, и с помощью тисков компонент запрессовать в гнездо.

Запрессовка с помощью пресса

Запрессовку сайлентблоков можно осуществлять с помощью пресс-съемника, которым деталь была снята. Нужно подобрать необходимую наставку для запрессовки, смазать проушину, правильно установить деталь и задавливать, периодически посматривая, чтобы компонент не пошел наперекосяк.

Приспособление для выпрессовки

Чтобы удостовериться в необходимости замены компонентов, нужно сделать визуальный осмотр резиновых деталей. Они должны быть целыми, без деформации. При раскачке авто люфта быть не должно. При движении автомобиля износ выявится стуком подвески, покачиванием кузова и неустойчивым движением авто.

Чтобы достать сайлентблок в домашних условиях, необходимо:

1. Установить рычаг под пресс на подставку, куда будет выходить сайлентблок. Сверху поставить проставку для выдавливания втулки и выпрессовывать деталь.
2. Используя вместо пресса тиски, по такому же методу можно выдавить сайлентблоки.
3. Можно использовать гидравлический домкрат. Для этого предварительно понадобится сварить рамку из уголка или швеллера в виде прямоугольника, который по высоте больше домкрата. Вставить две вышеперечисленные проставки и поднимать домкрат, пока сайлентблок не выдавится в оправку. Домкрат нужно выбирать помощнее – на 10-15 тонн, т. к. подъемники на 3-5 тонн могут не помочь.
4. В отсутствие специальных приспособлений используется самодельный или заводской пресс-съемник, который с помощью болта, шайб, гайки и двух наставок выдавливает деталь. Все эти компоненты должны быть прочными и надежными. Используя подобное приспособление, можно произвести выпрессовку без демонтажа ступицы и рычага.

Применение грубой силы

Если под рукой не оказалось ни одного из вышеперечисленных приспособлений, для выпрессовки сайлентблоков можно использовать обыкновенный молоток и отвертку или какой-нибудь толстый заточенный штырь. Его необходимо вбить между втулкой и сайлентблоком. В результате втулка детали деформируется вовнутрь, после этого можно будет вытащить резинку и выбить сайлентблок.

Можно выпрессовать деталь с помощью полотна по металлу, отвертки и молотка. Для этого нужно удалить внутреннюю втулку и полотном аккуратно, чтобы не повредить рычаг, перепилить сайлентблок. Затем с помощью отвертки вытащить деталь.

Чтобы запрессовать сайлентблок с применением грубой силы, необходимо вставить деталь в проушину, резким и сильным ударом молотка забить ее в свое посадочное место.

Недостатки этого метода:

• сайлент криво заходит в проушину;
• закусывает резиновые части детали;
• от удара может повредиться рычаг или сайлентблок.

После использования этого метода компонент часто повреждается, и его нужно будет перепрессовать.

Запрессовка весом автомобиля

Многие автомобилисты запрессовывают сайленты весом собственного автомобиля.

Для этого необходимо:

1. Под транспортное средство установить винтовой или гидравлический домкрат.
2. Снять колесо.
3. Рычаг с сайлентблоком установить под ступицу автомобиля.
4. Хорошо выровнять детали и потихоньку опускать домкрат.

Признаки износа

Новые сайлентблоки при аккуратном стиле езды могут прослужить достаточно долго. Заводы-производители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, что гарантирует их стабильную работу в течение длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия существенно снижает эксплуатационный срок деталей. Об износе втулок задней балки чаще всего свидетельствует неравномерное стирание резины и плохая устойчивость транспортного средства во время выполнения поворотов. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и удары по нему во время езды по некачественному дорожному покрытию также сигнализируют о том, что сайлентблоки задней балки требуют немедленной замены. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличии каких-либо других дефектов, поэтому в обязательном порядке необходимо провести тщательные диагностические работы всей задней части кузова.

Как поменять задние сайлентблоки?

Замену задних сайлентблоков можно выполнить самостоятельно, если правильно подготовиться. Самое главное при выполнении ремонтных работ не спешить и действовать последовательно.

Приемы замены сайлентблоков задней подвески на примере ВАЗ2109

При отсутствии подъемника поддомкратьте колесо, предварительно ослабив болты его крепления. Но сначала поставьте под балку страховочные опоры. Подготовьте ключи на «19», съемник, молоток, WD40, новые детали. На следующих этапах:

1. Отсоедините тормозные трубки, отверните гайку, благодаря которой ослабнет болт, соединяющий кузов и балку.
2. Болт извлеките посредством металлического прутка меньшего диаметра и молотка.
3. Опустите балку вниз.
4. Чтобы извлечь старую деталь, используйте специнструмент или просто выкрошите резину.
5. Освобожденное место очистите, и смажьте его жидким мылом или иным подобным бытовым средством.
6. Для монтажа нового изделия используйте самодельное приспособление, если нет специнструмента. Длинный болт просуньте в отверстие втулки и проушину балки. Теперь поставьте шайбы и постепенно затягивайте гайку до тех пор, пока она не займет своё место.
7. Теперь можно установить балку, затянув крепежные элементы в обратном порядке.

Это интересно: Технический осмотр Renault Logan по пробегу: регламент ТО

Установка

При установке, стоит тщательно очистить посадочное место от грязи и пыли. Для этого используйте уайт-спирит или другой растворитель, смоченный в ветоши. Обильно смазываем мыльным раствором участок. Дальше (тем же съемником) равномерно запрессовываем новый сайлентблок. При установке, старайтесь избежать перекосов. В противном случае вы повредите новый элемент. На следующем этапе достаем из-под кузова деревянный брусок и одеваем болт крепления балки, а также наживляем гайку. Устанавливаем обратно заднее колесо и спускаем автомобиль с домкрата.

Далее переходим к соседней стороне – все элементы подвески, а также тормоза меняются попарно. Затем отправляемся на небольшой тест-драйв. После пяти-десяти километров пробега, загоняем машину в обратно гараж и дотягиваем болты крепления до упора. Далее можно смело приступать к обыденной эксплуатации.

Зачем автомобилю сайлентблок

Сайлентблок — важная деталь подвески, представляющая собой неразборный металло-резиновый шарнир. По сути, деталь представляет собой две металлические втулки, соединенные резиной. Эта деталь предназначена для гашения колебаний и вибраций, передающихся между соседними узлами. Название «сайлентблок» имеет английское происхождение: «block» — деталь, «silent» — тишина.

В легковых авто часто устанавливают детали, представляющие собой металлические втулки с корпусом из эластомера. Самый распространенный и простой вариант — резиновые шарниры, а самые прочные и качественные — полипропиленовые  и полиуретановые сайлентблоки. Именно их рекомендуется покупать в случае замены.

Причины частых замен сайлентблоков:

• плохие дороги;
• ошибки установки детали;
• спортивный стиль вождения.

На заметку!

Замену сайлентов проводят после каждых 100 000 км пробега или по мере изнашивания.

Чтобы заменить сайлентблок самостоятельно, надо иметь специальное съемное устройство

Не менее важно правильно поставить деталь на место. Часто механики вбивают сайленты на место при помощи обычного молотка

Такой метод приводит к повреждению резины и смещению металлической втулки.

Основные функции сайлентов:

• предотвращение биения и вибраций;
• препятствование разрушению деталей;
• гашение колебаний, распространяющихся от колес.

Существует несколько типов сайлентблоков — плавающие, неразборные, с  полостями. Устанавливают их как на передней, так и на задней подвеске.

Что в итоге

Как видно, хотя на первый взгляд задний сайлентблок, передний сайлент, плавающий сайлентблок или другой подобный элемент может показаться простой деталью, данный элемент играет важную роль. Если просто, от него в большей или меньшей степени зависит общая работоспособность ходовой части, а не только комфорт.

Стоит помнить, что износ сайлентблока напрямую влияет на управляемость и устойчивость автомобиля, особенно при езде на средних и высоких скоростях. Также изношенные сайленты сильно скрипят, в местах их установки появляются стуки, машина начинает крениться в поворотах и хуже держит дорогу.

Напоследок отметим, что при замене сайлентблоков важно не допустить ошибок, так как неправильная установка, затяжка гаек и другие ошибки станут причиной выхода из строя новой детали со всеми вытекающими последствиями. Что такое опоры (подушки) двигателя, на что влияют

Какие симптомы и признаки указывают на то, что порвана подушка двигателя. Диагностика опор, советы

Что такое опоры (подушки) двигателя, на что влияют. Какие симптомы и признаки указывают на то, что порвана подушка двигателя. Диагностика опор, советы.

Похожие записи:

Infiniti qx30 (инфинити ку икс 30) Не заводится ваз 2114: ищем основные причины Установка и настройка сигнализации с автозапуском scher khan magicar 5 Расход топлива киа оптима Антикоррозийная обработка автомобиля Топливные насосы с электронным управлением bosch ve