Стук в передней подвеске на мелких кочках: причины и возможные поломки. ремонт автомобиля

Сайлентблоки в передней части автомобиля — проверка заменой

Очень важным элементом передней подвески, который может стучать наиболее необычным образом, является набор сайлентблоков. Наиболее часто стучат задние сайлентблоки передних рычагов подвески, а также опорные сайлентблоки стабилизатора, которые крепятся к кузову. Вся проблема решается заменой, нет никакого смысла долго диагностировать — лучше поменять деталь. Выход из строя происходит по таким причинам:

резинку просто разрывает из-за повышенных нагрузок, она не выдерживает слишком серьезных давлений и деформируется под влиянием соединений рычагов подвески;
сайлентблок прекращает свободно проворачиваться в нужном месте, нет гибкости подвески, и происходит стук рычагов из-за отсутствия нужного маневра;
резинка проходилась, стерлась и уменьшилась в размерах, поэтому слышны металлические звуки из ходовой части, которые сложно диагностировать;
необходимо обратить внимание на крепления сайлентблоков, часто их замена оказывается непростой из-за предварительных неквалифицированных работ с деталями подвески.

Вы можете на ходу проверить, стучат ли задние сайлентблоки передних рычагов. Нужно поставить ногу непосредственно на пол и послушать, отдает ли стук в ступню. Такую же процедуру стоит сделать на пассажирском сидении. Опорные сайленты стабилизатора проверяются прикладыванием ноги или руки к части кузова за педалями. Впрочем, если есть подозрения, можно просто поменять этот элемент. Предлагаем посмотреть небольшое видео с самостоятельной диагностикой подвески Hyundai Solaris:

Почему бьет педаль тормоза при торможении

Почему при нажатии на тормоз бьет педаль тормоза? Чаще всего при обнаружении различных неисправностей автомобилисты обращаются в специализированный сервис.

Полировка лобового стекла своими руками? Смотрите тут подробную инструкцию.

Подсветка замка зажигания своими руками, подробнее – в нашей статье .

Требуется замена пружин передней подвески? Подробности вы найдете в этой статье.

Да, это распространённая причина «ударов» в руль или педаль тормоза, но все-таки бывают и другие неисправности, дающие такой результат. Рассмотрим, какие основные неисправности могут вызывать такое поведение автомобиля в момент снижения скорости.

• Первая причина, которою мы уже описали выше – это деформация тормозного диска. Чаще всего такое происходит от сильного перегрева. Средняя рабочая температура современного тормозного диска 200-300 градусов. Перегретый мягкий метал, склонен к деформации, от чего на поверхности диска появляются неровности, которые и дают толчки. Решить эту проблему можно путем замены дисков. Если ваш стиль вождения достаточно агрессивен, то стоит задумать о приобретение более стойких к температуре тормозных дисков. За термостойкость отвечает вентиляция дисков, а так же их площадь, чем она больше, тем лучше теплоотдача.
• Износ тормозных дисков. При сильном и неравномерном износе на тормозной поверхности «блина» могут появляться задиры, что будет причиной биения. Просто решение замена. Если же у дисков с одной оси неравномерный износ, значит, торможение правого и левого колеса происходит неравномерно, что так же может усложнить управление автомобилем и стать угрозой жизни.
• Перегрев напыления «феродо» на колодках. При перегреве тормозной поверхности колодок, фрикционные накладки начинают просто рассыпаться, из-за чего не могут правильно и равномерно прижать тормозной диск и остановить колесо.
• Неравномерный или сильный износ колодок. Так же как и поверхность диска, тормозная поверхность колодок «феродо» со временем изнашивается. Износ может происходить неравномерно, что повлияет на износ диска и на процесс остановки вращения колеса. Решается все элементарной заменой. Если у тормозных дисков еще достаточный слой рабочей поверхности и нет дефектов, то можно обойтись только заменой колодок в паре на ось. При установке новых колодок обязательно нужно прочистить скобу, иначе это может привести со временем к закисанию в ней колодки. Колодка должна иметь свободный ход в скобе, что бы суппорт ее правильно прижимал всей плоскостью к тормозному диску.
• Неработоспособные тормозные цилиндры суппорта. Такой же распространённой проблемой, являются заклинившие поршни. Такое часто происходит из-за порванных пыльников тормозных поршней, из-за этого в тормозной цилиндр попадает грязь и влага, которая «убивает» смазку механизма, что со временем приводит к закисанию и неработоспособности всего устройства. Решить эту проблему поможет ремкоплект суппорта. В комплекте будет новый пыльник, тормозной поршень и смазка. Все элементарно просто старый поршень нужно «выдавить» из цилиндра нажатием на педаль тормоза, потом все чистим, смазываем стенки цилиндра, поршень и вжимаем его назад, и устанавливаем новый пыльник.
• Износ задних тормозных колодок. Часто замечается только при резком торможении. Обычно при умеренном режиме езды в процессе торможения участвуют только передние механизмы, задние подключаются либо позже, либо при резком торможении. Так что если биение идет не вместе с нажатием на педаль, а позже или к концу, то это, скорее всего, дают о себе знать изношенные колодки задних тормозов.
• Износ задних тормозных барабанов или их искривление. При торможении барабан неравномерно или непостоянно прижимает колодку, таким образом, полноценного контакта между колодкой и тормозной поверхностью нет, падает эффективность торможение и передается вибрация на педаль или кузов. Причиной износа этих деталей чаще всего становится их возраст, и решение этого вопроса простое – замена изношенных расходников на новые.
• Сильный износ ступичных подшипников. Из-за люфта и износа рабочей поверхности подшипника передается вибрация и гул на колесо. При торможении передняя подвеска автомобиля нагружается, что и создает вибрацию от подшипника. Проверить износ подшипника модно на подъемнике, проверив колесо на вертикальный люфт, если он имеется, то подшипник уже «отжил» свое, его необходимо менять.

Как диагностировать износ ШРУСА

Перейдем к главному и самому серьезному шуму, который вы можете услышать: стук при повороте руля («Калина» это или «Приора» — неважно) в ту или иную сторону. Металлический треск при полном вывороте рулевого колеса свидетельствует о выходе из строя ШРУСА или, как его еще называют в народе, «гранаты»

Когда треск раздается и справа, и слева, это означает, что обе ваши «гранаты» подлежат замене. Если же при повороте руля влево стук раздается с этой же стороны, вы точно знаете, какая деталь больше изношена.

Ситуация с выходом из строя ШРУСОВ, как правило, связана с порчей резинового пыльника, который защищает металлический корпус этого механизма. Даже небольшой разрыв может привести к замене одного из самых дорогостоящих узлов в ходовой вашей машины. Поэтому раз в месяц лучше проверять пыльники обеих «гранат» на предмет повреждений.

Неисправности в двигательном отсеке

Ремень генератора. Поломку можно определить по пронзительному визгу после запуска мотора либо при резком повышении оборотов. Для его прекращения нужно подтянуть ремень. Если это не помогло либо звук вернулся через определенное время, поменяйте его на новый.

Помпа. Если на ХХ из передней части двигательного отсека слышен тонкий свист и/или рокот, значит помпа неисправна. В таком случае нужно заменить ее.

Зажигание. Звонкий металлический стук при разгоне транспортного средства свидетельствует о детонации (то есть взрыве топливной смеси в камере сгорания). Вероятнее всего, зажигание слишком раннее, вы залили некачественное топливо или в камере сгорания появилось большое количество нагара. Помимо этого, причиной детонации может стать перегрев мотора или старые свечи. Вышеуказанный звук издают поршни мотора, которые принимают на себя удары от взрывов горючей смеси. Длительное движение с таким звуком влечет за собой разрушение двигателя.

ГРМ. Шумы ГРМ на фоне общего функционирования мотора прослушиваются очень хорошо. Если цепь слабо натянута, она издает стрекочуще-хлопающий звук, усиливающийся при увеличении оборотов мотора и пропадающий при сбросе газа. Но если на автомобиле установлен ремень ГРМ, а не цепь, перед обрывом никаких тревожных звуков не будет. Его необходимо просто менять через каждые 60-100 тыс. км, зависимо от рекомендаций изготовителя.

Подшипники, поршни и клапаны. Существует несколько способов проверить качество капитального ремонта, не разбирая мотор. Для этого достаточно просто послушать двигатель. Так, коренные подшипники коленчатого вала при неисправности издают глухой металлический звук при резком нажатии на газовую педаль на ХХ. Частота стука повышается с увеличением частоты вращения коленчатого вала. Более резкий звук с неравномерными промежутками вызван чрезмерным осевым зазором коленвала. Еще более резкие шумы издают шатунные подшипники. Когда неисправна только одна из шеек, место стука можно определить, по очереди отключая свечи зажигания. Приглушенный стук издают кривые поршни. Стук выпускных или впускных клапанов, который слышен с равномерными интервалами — вероятнее всего, сигнал того, что нужна регулировка клапанов, либо увеличен износ клапанного механизма, либо сломан один из компонентов данного механизма. Если стук усиливается, когда мотор набирает обороты, вероятнее всего, причина в увеличенных зазорах клапанов.

Подшипник коленвала

Выхлопная система автомобиля

Если выхлопная система неисправна, звук нереально спутать с каким-либо другим: сначала глушитель ревет, затем раздается звук пистолетного выстрела, который, если его игнорировать, перерастет в автоматные очереди. При этом чем скорее вы обратитесь к специалистам для устранения рева, тем дешевле вам обойдется ремонт.

Кстати, в ходе диагностики глушителя следует обратить внимание на жидкость, выходящую из выхлопной трубы. Когда капает немного воды и жидкость не жирная (на ощупь), это просто конденсат

Если же она жирная либо имеет «химический» запах и цвет (масла, бензина), необходимо обратиться на СТО — это может указывать как на мелкую (к примеру, виновны маслосъемные колпачки клапанов), так и на серьезную поломку, когда посредством колец в цилиндрах вода попадает в картер, после чего смешивается с маслом. Как результат, роль двигательного масла в системе смазки выполняет водомасляная смесь, которая не способна надлежащим образом выполнять смазывающую функцию. Такая проблема требует немедленного устранения, в противном случае двигатель ожидает дорогостоящий капитальный ремонт.

Причины стука в задней подвеске

    В принципе, эти причины те же, что и в подвеске передней:

• амортизаторы, их втулки;
• стойки и втулки стабилизатора;
• сайлентблоки.

В том случае, если подвеска рессорная, то «больными» местами могут стать:

• сайлентблоки или втулки рессор, втулки в серьгах рессор;
• износ противоскрипных шайб;
• поломка листа рессоры.

Потекший амортизатор часто является причиной сильных стуков в подвеске

Диагностируются эти неисправности так же, как и в случае с передней подвеской. Но, проверяя авто сзади, проверьте также и крепление глушителя – вполне возможно, причиной стука является он. Кроме того, слабый «резиновый» скрип в задней подвеске, может не иметь к ней отношения – иногда при движении по неровной дороге скрип, похожий на посвистывание, исходит от крестовин карданного вала, в подшипниках которых закончилась смазка. Если после шприцевания скрип не пропал – пора менять крестовины. Втулки задних амортизаторов («бублики») тоже могут быть причиной скрипа в задней подвеске – иногда они истираются в мелкую резиновую крошку и стальные шайбы не стягивают их должным образом.

Если Вы купили авто с подвеской незнакомой конструкции – не теряйтесь, – практически все неисправности диагностируются в «домашних условиях» – достаточно просто быть внимательным.  

Передняя подвеска автомобиля

Полуоси. Если с повышением скорости гул нарастает, значит они неисправны. Сама полуось не ломается, однако она имеет слабое место — подшипник. В течение 3 недель необходимо его перепрессовать либо выполнить его замену вместе с полуосью.

ШРУС. Если ШРУСы (гранаты) неисправны, при поворотах будут четко слышаться щелчки. Особенно, если на холостых оборотах покрутить рулем со стороны в сторону. В таком случае требуется срочная замена.

Демонтаж ШРУСа с полуоси

Шаровые опоры. При неисправности они скрипят или стучат при езде по неровной дороге и кочкам. Необходимо максимально быстро заменить их, иначе автомобиль встанет посреди дороги, при этом колесо будет неестественно вывернуто.

Ступичные подшипники. Передние ступичные подшипники могут издавать как стук, так и шум. Шум происходит в результате износа роликов подшипника и беговой дорожки сепараторов, а стук — от сильного люфта в подшипниках. Самому несложно поставить диагноз. Для этого нужно поднять домкратом левую сторону автомобиля и резко крутануть колесо. При наличии гула, похожего на шум шара из металла, который катится по металлическому листу, необходимо заменить подшипник. Далее возьмитесь левой рукой за верхний внутренний участок колеса, а правой рукой — за нижний внешний. Теперь нужно покачать колесо «на излом». В случае если оно даже чуть-чуть «болтается», обратитесь к специалистам для устранения люфта в подшипнике ступицы, в противном случае его срок службы сократится вдвое.

Рулевое управление. Следует начать с редуктора, который порой стучит в результате износа главной пары и скрипит во время поворота рулевого колеса в различные стороны. Как правило, проблема решается смазкой и регулировкой рулевого вала. А рулевые наконечники и тяги стучат как шаровые опоры, и проявляется стук лишь на неровной дороге. Необходимо срочно их менять.

Амортизаторы. Как правило, они не досаждают «звуками», однако если звуки все же присутствуют, на неровной дороге их хорошо слышно: они поскрипывают и стучат. Их болезнью является износ подушек, резиновых втулок, вытекание масла. Нужно покачать автомобиль (нажмите на багажник и крылья) и послушать, есть ли стуки. Если кузов продолжает раскачиваться даже после прекращения вами воздействия, значит изношены втулки и подушки. На таких амортизаторах ездить опасно, поскольку во время резкого нажатия на тормоза тормозной путь возрастает вдвое. Кроме того, причиной поломки может быть течь масла из амортизатора, что заметно невооруженным глазом (вы увидите на корпусе налипшую грязь и подтеки). Такой амортизатор нуждается в замене.

Пружины. Неприятные звуки трущихся металлических элементов довольно часто издают пружины. Причина заключается в неправильной установке — чтобы устранить проблему, следует обратиться к мастерам, которые их устанавливали.

Тормоза. Тормозные колодки порой посвистывают в условиях воздействия на педаль, вплоть до скрежета. Если колодки новые, вероятнее всего, они просто еще не притерлись, и шум пропадет через 1-2 тысячи километров сам по себе. Однако есть риск того, что они кривые, то есть бракованные. Поэтому если звук не исчез через некоторое время, а автомобиль меняет траекторию при торможении (его тянет вправо или влево), колодки следует заменить. На автомобилях, дорогих в обслуживании, они стоят достаточно дорого, поэтому проблему можно решить по-другому: снять тормозной диск и проточить на станке, а тормозные колодки обработать при помощи точильного круга.

Стук, скрежет и другие посторонние звуки в переднем колесе, когда проблема не так серьезна

Если во время езды на автомобиле вы слышите посторонние звуки и скрежет, но ни одна из перечисленных ранее причин не подходит под описание, можно предположить несколько неисправностей:

1. Слишком большое давление в колесах, которое приводит к скрипу при движении авто, в частности, на поворотах.
2. Посторонний шум при езде по асфальту и любой твердой поверхности могут вызывать зимние покрышки с шипами либо «липучки», которые могут скрипеть и хлюпать.
3. Стук может возникнуть при езде по бездорожью. Возможно, проблема в шаровых соединениях и рычагах, которые необходимо заменить. 
4. Бывает, что колеса подобраны неправильно – их радиальность и размер не подходят под предельные размеры, установленные заводом-изготовителем. Колесо не умещается в колесной арке автомобиля и при движении задевает за подкрылки, что приводит к лишнему шуму и вызывает быстрый износ покрышек и деталей арки.
5. Бывает, что на обод колеса установлена покрышка неподходящего размера, и из-за трения этих деталей возникает определенный шум, к тому же резина при этом быстрее изнашивается. Такой вариант, скорее, исключение из правил, так как колесо при этом быстро спускается.
6. Также причиной скрипа может стать новая резина, покрытая слоем масла, но этот эффект, как правило, пропадает через 100–200 км пробега.

Стук в задней подвеске

Задняя подвеска намного проще передней, но и там есть чему громыхать и издавать неприятные для водителя звуки. Если такой стук и не приводит к немедленной поломке, то устранить его всё равно нужно, так как ни к чему хорошему он всё равно не приведёт.

Диагностика направляющей конструкции

Направляющие конструкции задней подвески диагностируются визуально, поэтому перед этим неплохо бы хорошо отмыть их от грязи

В первую очередь нужно обратить внимание на усилители балки и рычаги подвески. Обычно дефект выглядит вполне узнаваемо – усилитель или рычаг просто оторваны

Следует очень внимательно осмотреть шарниры на рычагах, на них не должно быть трещин и сколов. Все резьбовые фланцы также подвергаются визуальной диагностике. Данный узел при физическом повреждении необходимо заменить.

Диагностика пружин подвески

Задние пружины подвески могут сломаться. Это можно просто увидеть при осмотре. Также при диагностике нужно осмотреть опорные резинки под пружинами, при их износе может возникать стук.

Задние амортизаторы

Визуальная диагностика может помочь определить поломку заднего амортизатора. Если он покрыт подтёками масла, то данный узел превратился в балласт. Он больше не амортизирует, а может и громыхать на бездорожье. На старых автомобилях крепёж амортизатора может сломаться и устройство просто болтается в своём гнезде.

Рулевая рейка — тихий отдельный элемент со сложной диагностикой

Нередко случается так, что после переборки всей ходовой части приходит время проверки рулевой рейки. Подергав рулем вправо-влево, вы услышите небольшие стуки, если рейка уже начала изнашиваться. Но это вовсе  не значит, что она стучит в процессе эксплуатации. Здесь сложно дать рекомендации общего плана, для владельцев разных автомобилей есть разные рекомендации:

• стоит посетить специализированные форумы и прочесть информацию о том, как и когда выходит из строя рулевая рейка, каким образом можно ее проверить и исправить;
• подтягивание рулевой рейки — это решение вопроса на несколько дней, вскоре она снова начнет стучать, если определена неполадка именно с данным элементом автомобиля;
• стук рейки — это часто отчетливая отдача на руль, а также на корпус в районе места крепления педалей управления, так что диагностика будет несложной;
• иногда стучат рулевые наконечники или тяги, что проверить более сложно, но можно выполнить полноценную диагностику на яме без особых проблем и неточностей.

Рулевая система любит стучать в отечественных автомобилях, а также на авто старше 10 лет. Менять рулевую рейку очень непросто из-за высокой стоимости запчастей и достаточно неудобного расположения у многих автомобилей. Поэтому данный процесс предпочитают выполнять на сервисе. Профессионалы выполнят все задачи достаточно просто и быстро.

Появился стук в заднем колесе при торможении Лада Гранта

Автомобиль: Лада Гранта. Спрашивает: Павел. Тормозная система: Без АБС Симптомы: слышен стук в районе заднего левого колеса при торможении.

Появился стук на автомобиле Лада Гранта при торможении. Стук слышен в районе заднего левого колеса. Я думал сорвал накладку тормозной колодки, были холода и пару раз колодки примерзали. Я снял барабан чтобы заменить колодки, а накладки стоят на своих местах, распорная планка тоже сидит плотно, не брякает.

Подергал стабилизатор, продольный рычаг, амортизатор, стуков и люфта нет. Пошатал вывешенное колесо в горизонтальной и вертикальной плоскостях, стука нет. Что еще может быть?

Ответ эксперта

The following two tabs change content below. У меня был аналогичный стук, похожий на звук «ДУК-ДУК-ДУК». Звук такой же как на видео, только послабее.

С меньшей долей вероятности можно предположить, что в попал камушек в барабан, но это очень редкий случай.

Если у вас именно такой звук, то это почти стопроцентно тормозная колодка цепляет барабан. Осталось выяснить почему это происходит.

Изношенные или не верно установленные колодки

Изношенный задний тормозной барабан — на свалку Изношенные задние тормозные колодки — на свалку Вы когда снимали барабан, то смотрели на состояние износа тормозных колодок? Скорее всего у Вас либо на колодке, либо на барабане появились канавки, или нарушилась их геометрия. Необходимо снова снять задний барабан и провести более тщательную профилактику.

Часто такой звук возникает из-за того, что тормозные колодки своим торцом задевают за барабаны.

Правильно установленные задние тормозные колодки

Поломка тормозного цилиндра

Проверьте работу тормозного цилиндра

Также в моей практике случались случаи, когда виной появления посторонних звуков при торможении являлся неисправный тормозной цилиндр или распределитель тормозов. В данном случае, Вам необходимо поднять машину на подъёмнике, или вывесить оба колеса, и посмотреть с напарником, как схватывают задние колёса.

Тормозной цилиндр может подклинивать, и давать резкий удар колодкой в барабан. А потом в результате того же клина, колодка медленно возвращается на место, и слышны посторонние звуки.

Поломка распределителя тормозов

Распределитель тормозных усилий

Также и неисправный распределить (в народе «Колдун») может неверно распределять тормозные усилия. В данном случае при резком торможении у Вас может «заносить зад», в результате юза одного из задних колёс. Распределитель заклинивает и даёт резкую нагрузку на колодку одного из колёс, а потом не отпускает. Это является симптомом данной поломки.

Шум от КПП

Шумы в районе коробки при работающем на ХХ двигателе, вероятнее всего, исходит от подшипника первичного вала КПП, промежуточного или шестеренки. Это признак того, что КПП нужно демонтировать и перебирать. Это нужно сделать в течение месяца, в противном случае автомобиль попросту станет посреди дороги и потребуется эвакуатор.

Подшипник промежуточного вала КПП

А если скрежет или шум возникают во время нажатия на педаль сцепления, и кончаются, когда вы ее отпускаете, это признак «смерти» выжимного подшипника. Его следует заменить на протяжении 2-3 недель, в противном случае он рассыплется и будет невозможно переключить передачи. Еще один специфический звук — свист — говорит об отклеивании подшипника от своего основания. В таком случае ездить можно, однако звук будет раздражать. На протяжении полугода необходимо заехать на СТО.

Выжимной подшипник сцепления

Является ли такой случай ДТП?

Да. Согласно Правилам дорожного движения:

Водителю, лобовое стекло, фару или бампер автомобиля которого разбил или повредил такой камень, причинен материальный ущерб, поэтому данная ситуация подходит под определение термина «ДТП».

Но важно понимать, что, в основном, такое событие сотрудниками ГИБДД и судами квалифицировалось как ДТП, однако было и Постановление Верховного Суда Российской Федерации, в котором при рассмотрении административного дела суд указал, что вины водителя автомобиля, из-под колес которого вылетел камень, нет и что событие произошло по обстоятельствам, не зависящим от водителя, а также что данное событие не отвечает признакам дорожно-транспортного происшествия

• Требования заявителя: Отменить акты нижестоящих судов, которыми он признан виновным в оставлении места ДТП.
• Суд решил: Жалобу удовлетворить, так как повреждение другого автомобиля, возникшее из-за вылетевших из-под колес другой машины камней, не является ДТП.

Таким образом, точного и безапелляционного мнения по данному вопросу на данный момент нет, и каждая ситуация должна рассматриваться индивидуально.

Продолжение про щелчки при торможении. — Лада Гранта, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Итак, в прошлой записи я писал, что наблюдал легкие стуки или щелчки при легком торможении (сзади). Отписываюсь о продолжении истории…

А продолжения особо и не было. Ездил, никуда не лазил. В отпуске накатал около 3 тыс.км. Вернулся на работу, а там коллега рассказывает как менял на своей приоре задние ступичные подшипники (пробег 30 ткм, как у меня) и после этого у него началось…да, да, те самые щелчки при торможении. Напомню, у меня тоже они появились после вмешательства (замены тросов ручника у дилера по гарантии). Коллега ездил повторно на сервис, ему разобрали, посмотрели, собрали. Щелчки вроде прошли, а потом опять начались…) Он в 3-й раз поехал, опять ничего не нашли…)

Тут надо сказать, что я-то к этому времени уже и ЗАБЫЛ что у меня щелкало! Т.е. у меня просто прошли симптомы, либо стали очень не заметны (я не замечаю уже несколько недель).

В природе стука я так и не разобрался, но очевидно, что он появляется после вмешательства (снятия барабанов или еще чего) и скорее всего пройдет само и у коллеги (о чем ему и поведал).——

Добавлено через месяц Щелчки опять появились. Раздражает немного…лезть не хочется. (хотя, может и поеду к дилеру, если будут явно и постоянно наблюдаться).

——

Запись еще три месяца спустя.

Щелчков нет. Забыл когда были…Ничего не делал. Барабаны не снимал.

Пробег: 32000 км

www.drive2.ru

Щелчок у колес при повороте руля в движении на ВАЗ 2114

Щелчки у колес ВАЗ 2114

Для диагностики достаточно определить место, откуда исходят щелчки. После чего уже можно приступить к ремонтным работам.

Многие автомобилисты часто задаются вопросом, почему при повороте руля слышен некий щелчок в районе колеса.

Практически на всех автомобилях рычаг включения поворотников находится на руле. В конструкции этих элементов управления имеется кольцо, которое предназначено для отключения повторителей после завершения маневра. Вот это кольцо иногда может щелкать при повороте руля с не включенным поворотником.

Такие щелчки, которые доносятся с кольца, являются нормальным явлением. Если водитель слышит щелчки только возле рулевого колеса, тогда можно не обращать на них особого внимания.

Тормозные суппорты

В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:

• подёргивание руками суппорта, когда колесо установлено — нужно, чтобы всё быть прикручено надёжно;
• снятие колеса и проведение ручной диагностики всех его креплений, подёргивание руками механизма для определения отсутствия люфта;
• если есть опыт — разбор суппорта с целью определить отпущенные детали;
• обращение особого внимания на качество затяжки каждого модуля и болта;
• проверка износа колодки либо её искривления.

Если тормозная система относится к барабанным, всё гораздо проще, никакой механизм в этом случае никогда не будет издавать стук. Единственное исключение — рассыпание всего тормозного барабана, вылетание колодок и других деталей. Проверка этого возможна лишь путём разбирания механизма целиком.

Стойки и опоры стоек — проблема для каждого авто

Даже качественные и надежные стойки начинают плохо отрабатывать неровности и постукивать после длительной эксплуатации. Для китайской запчасти длительной считается эксплуатации в 1000 километров, для оригинальной японской или европейской — 15-20 тысяч. Стойки и верхние опоры выходят из строя на авто в России регулярно, и причины тому могут быть самые разные:

• сама по себе стойка выходит из строя полностью редко, при раскачке авто будет слышан скрип и посторонние звуки, отдавать стук будет на всю подвеску разом;
• опора в большинстве случаев выходит из строя в тот момент, когда ломается опорный подшипник, происходит это в случае резкого наезда на большие неровности дороги;
• возможно, вам поможет простое подтягивание крепления опоры или амортизатора в верхней точке, нужно провести проверку всех элементов крепления;
• стойки же при поломке могут потечь, что будет видно на корпусе, но это не обязательное условие, а просто рекомендация для дополнительной диагностики элемента подвески.

Эти детали ходовой части лучше ставить только качественные. Речь идет об оригинальных или европейских запчастях. Многие автомобилисты используют японские детали KYB, покупают вполне адекватные стойки Monroe. Опоры же ставить нужно оригинальные, несмотря на их высокую стоимость. Это единственный шанс получить нужные аспекты эксплуатации.

Разновидности стука ходовой автомобиля

Точно определить источник стука и причину неисправности при езде получается лишь у самых опытных мастеров, много работавших с конкретной моделью, и то не всегда.

Остаётся лишь попытаться классифицировать шумы по их характеру, примерной локации и степени опасности для разрушения подвесок:

• громкие, хорошо различимые стуки могут исходить из верхних опор стоек МакФерсон, поскольку их стаканы ближе всего к водителю из прочих узлов подвески;
• более глухие звуки на крупных неровностях – шаровые опоры рычагов, сайлентблоки, амортизаторы;
• относительно звонкие, но не очень интенсивные производятся наконечниками рулевых тяг и стойками стабилизаторов поперечной устойчивости;
• дребезжание и постукивание доносится от уставших втулок кронштейнов стабилизатора;
• скрежет и звон издаёт поломавшаяся пружина в подвеске.

На автомобилях применяется множество разных подвесок, поэтому ничего точно предсказать в общем случае сразу не получится, но к счастью при диагностике ходовой поломки предстают достаточно наглядно, а способы тестирования отдельных узлов просты и всем доступны.

Подводим итоги

Стоит использовать различные методы тестирования оборудования перед заменой. Иначе вы из-за одного стука можете поменять половину подвески, так и не устранив причину неполадки. Поэтому всегда следует подходить с разных сторон к диагностике, использовать услуги тестирования деталей подвески на нескольких СТО. Менять детали можно только в том случае, если вы уверены в неисправности определенных механизмов. Следует с полным пониманием подойти к вопросу ремонта, чтобы не потратить слишком много денег на этот процесс. Многие начинающие водители просто покупают каждую деталь, на которую грешат, в итоге, ремонт обходится очень дорого.

Есть определенные сложности в диагностике ходовой части современного автомобиля. Совершенно не понятно, какой элемент может давать стук. Есть ряд возможных вариантов, все они взаимосвязаны, и даже разбора не дает ответа на вопрос. Поэтому очень сложно использовать полную картину поломки для покупки необходимых для ремонта запчастей. Иногда приходится менять детали просто наугад, получая результат далеко не с первой попытки. Есть возможности использовать различные возможности ремонта, но для этого нужно точно определить проблему. А как вы обычно проводите диагностику и ремонт ходовой части вашего автомобиля?

Похожие записи:

Jac s3 Фото новых автомобилей Почему пропадает зарядка акб на ваз 2107 12 лучших новых кроссоверов до 2000000 по сочетанию цена\качество на авторынке рф Диск сцепления Ниссан жук бак сколько литров