Как заменить тормозные колодки?

Толщина тормозного диска, допустимая толщина тормозного диска

Минимальная толщина тормозных дисков зависит от марки транспортного средства и от его модели. Каждый производитель устанавливает конкретные параметры изношенности в зависимости от характеристик определенного автомобиля.

То есть, не существует универсальных критериев оценки. Изношенность элемента напрямую зависит от манеры езды водителя, от его стиля торможения и состояния дорожного покрытия — если постоянно ездить каменистыми местностями, тормозные диски подвергаются износу намного быстрее. Кроме того, на преждевременный износ тормозных дисков довольно сильно оказывает свое влияние недостаточная площадь между диском и колодкой.

Для предотвращения аварийных ситуаций, изготовители автомобилей обозначают номинальную и минимальную толщину элемента на самых дисках в виде двух пометок. Стоит сказать, что производители указывают минимальную толщину с запасом, немного увеличив показатели.

Рекомендуем: Как определить нужно ли менять масло в АКПП?

Для того, что бы проверить, не являются ли тормозные диски на вашем транспортном средстве подделкой, возьмите в руки тормозной диск и внимательно посмотрите на него. Здесь вы должны увидеть две цифры, первая из которых будет обозначать начальную толщину элемента, а вторая — минимально допустимый показатель. Если вы не увидели на тормозном диске никаких обозначений, значит он попросту является фейковым, то есть подделкой.

Замена тормозных дисков на ВАЗ 2110

Никто не будет спорить с тем, что автомобиль является устройством повышенной опасности. Если эксплуатация автомобиля будет отличаться стабильной надежностью, то это будет безопасным не только для водителя, но и окружающих его людей. В этом плане одной из составляющих безопасности является состояние тормозной системы автомобиля, в которую входят тормозные диски ВАЗ 2110.

Когда происходит сезонная замена резины, водитель должен обращать внимание на то, в каком состоянии находятся тормозные диски и какова степень их износа. Может возникнуть такая ситуация, при которой потребуется замена тормозных дисков ВАЗ 2110

Правомерным является вопрос о том, каким ресурсом обладает диск тормозной 2110. Необходимо сказать, что он не только на этой модели, но и на других представителях этого семейства отличается довольно большими показателями. Бывает так, что их приходится менять только после того, как автомобиль «пробежал» почти 150 000 км. Но, тем не менее, все равно наступит время, когда потребуется замена тормозных дисков.

Следует сказать о том, что на передних колесах диски изнашиваются быстрее, чем на заднем приводе. Это обусловлено тем, что модель 2110 является переднеприводным авто. Разумеется, когда осуществляется торможение, основная нагрузка падает именно на передние колеса. При стандартной комплектации, производителем осуществляется установка на колеса заднего привода барабанной конструкции, которая давно уже морально устарела. Зарубежные производители уже давно оборудуют все колеса тормозными дисками.

Замена

Менять диски довольно легко, с этим справится любой водитель, который хоть когда-либо держал в своих руках гаечный ключ или молоток.

Необходимый инструмент:

• Трещотка
• Головка на «17» или Torx E10
• Головка на «7» или ключ на «10»
• Смазка «WD – 40»
• Деревянный брусок
• Молоток
• Наждачная бумага
• Мощная отвертка
• Кусок проволоки или веревки

Процесс работы

Поддмокрачиваем колесо и снимаем его со ступицы.

Затем разводим колодки, вставляем между колодками мощную отвертку и тянем на себя, пока поршень тормозного цилиндра не провалится в цилиндр полностью и не освободит тормозные колодки.

Головкой на «17» откручиваем 2 болта крепящих суппорт к поворотному кулаку. (в некоторых моделях автомобилей Лада используется болты с головкой под ключ «E10»)

Снимаем суппорт и подвешиваем его за пружину стойки с помощью веревки или проволоки (не допускается подвешивания суппорта за тормозной шланг)

Выкручиваем направляющие колеса головкой на «7» (в некоторых моделях автомобилей Лада используется направляющие под ключ на «10»)

Вынимаем тормозной диск, возможно, что диск будет тяжело сниматься, снять можно ударами молотка через деревянный брусок.

Перед установкой нового тормозного диска необходимо наждачной бумагой убрать всю ржавчину со ступицы.

Устанавливаем новый тормозной диск на автомобиль в обратной последовательности.

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

1. Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
2. Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.
3. Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

1. Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

1. На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
2. Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.
3. После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

1. После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

1. На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

1. Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

1. После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
2. Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Как прокачивать и обкатывать тормоза

После замены деталей прокачать систему, даже когда суппорты не снимали. Работу проще всего делать вдвоем, заранее приготовить все необходимое: свежую тормозную жидкость, обрезанную пластиковую бутылку и кусок шланга, который должен плотно надеваться на развоздушивающий штуцер. Последовательность действий:

1. Открыть крышку на расширительном бачке, налить жидкость до самого верха. Начинать с колеса, расположенного дальше всего от главного тормозного цилиндра.
2. Налить в емкость немного тормозной жидкости, надеть один конец шланга на штуцер, второй опустить в бутылку.
3. Помощник должен несколько раз энергично нажать на педаль и зажать ее в нижнем положении. Штуцер аккуратно открутить на половину оборота или немного больше, следить, как жидкость выходит в емкость, через несколько секунд закрыть. Проводить работу до тех пор, пока в выдавливаемом составе не исчезнут пузырьки воздуха.
4. Также прокачать остальные колеса. Следить за уровнем в бачке, доливать, если он падает ниже отметки.

После окончания работы надеть резиновые заглушки и поставить колеса на место. Убедиться, что система работает как следует, для этого разогнаться и резко нажать на педаль. Если машину уводит в сторону, значит, прокачка проведена неправильно, нужно повторить ее еще раз.

После замены колодок и дисков систему надо обкатать. В первое время не нажимать педаль слишком резко, делать это плавно и прерывисто. После пробега в 300 километров разогнаться на трассе и несколько раз резко затормозить, окончательно притереть детали. После этого ездить, как обычно.

Заменить диски и колодки своими руками несложно, если соблюдать инструкцию по проведению работ. Выбирать качественные запасные части, чтобы тормоза работали как следует и обеспечивали безопасность. После замены обязательно прокачивать тормозную систему и обкатывать ее не меньше, чем 300 километров.

Как проводить работу

При замене дисковых тормозов надо соблюдать последовательность работ. Делать это необходимо на ровной площадке, лучше в гараже, заранее подготовить набор инструмента под крепеж, у разных моделей используют различные варианты – от обычных болтов до винтов с внутренним шестигранником или звездой. Пошаговая инструкция:

1. Поставить упорные башмаки под те колеса, которые не будут сниматься, чтобы машина не покатилась.
2. Сорвать крепежные болты или гайки на колесном диске. Поднять машину домкратом, снять колесо. Поставить упор, оставлять машину на домкрате опасно.
3. Отвернуть крышку на бачке с тормозной жидкостью. Это облегчит вдавливание тормозного цилиндра.
4. Когда есть фиксирующие скобы, аккуратно снять их отверткой. Потом отвернуть крепление суппорта. Взять плоскую отвертку и аккуратно вдавить поршень на тормозном цилиндре.
5. Если нужно поменять колодки, то старые извлекаются, место установки очищается от грязи, потом можно ставить новые запчасти. Собирать в обратном порядке.
6. При снятии диска суппорт отвести в сторону и подвесить, чтобы не повредить шланг. Срывать болты надо аккуратно, для этого предварительно заблокировать ступицу в неподвижном положении.
7. Место установки очистить от мусора и отложений. Замена тормозного диска производится в обратном порядке. Если на нем нанесена защитная смазка, удалить ее обезжиривающим средством.

К сведению! Проводить работы не раньше, чем через полчаса после поездки. Все детали тормозной системы должны остыть.

При установке дисков или замене колодок осматривать все элементы, при необходимости заменить изношенные

Обращать внимание на крепеж и тормозные шланги, если на них есть трещины, купить новые. Можно проверить систему заранее из ямы, чтобы заранее запастись всем, что нужно

Как прокачивать и обкатывать тормоза

После замены деталей прокачать систему, даже когда суппорты не снимали. Работу проще всего делать вдвоем, заранее приготовить все необходимое: свежую тормозную жидкость, обрезанную пластиковую бутылку и кусок шланга, который должен плотно надеваться на развоздушивающий штуцер. Последовательность действий:

1. Открыть крышку на расширительном бачке, налить жидкость до самого верха. Начинать с колеса, расположенного дальше всего от главного тормозного цилиндра.
2. Налить в емкость немного тормозной жидкости, надеть один конец шланга на штуцер, второй опустить в бутылку.
3. Помощник должен несколько раз энергично нажать на педаль и зажать ее в нижнем положении. Штуцер аккуратно открутить на половину оборота или немного больше, следить, как жидкость выходит в емкость, через несколько секунд закрыть. Проводить работу до тех пор, пока в выдавливаемом составе не исчезнут пузырьки воздуха.
4. Также прокачать остальные колеса. Следить за уровнем в бачке, доливать, если он падает ниже отметки.

После окончания работы надеть резиновые заглушки и поставить колеса на место. Убедиться, что система работает как следует, для этого разогнаться и резко нажать на педаль. Если машину уводит в сторону, значит, прокачка проведена неправильно, нужно повторить ее еще раз.

После замены колодок и дисков систему надо обкатать. В первое время не нажимать педаль слишком резко, делать это плавно и прерывисто. После пробега в 300 километров разогнаться на трассе и несколько раз резко затормозить, окончательно притереть детали. После этого ездить, как обычно.

Заменить диски и колодки своими руками несложно, если соблюдать инструкцию по проведению работ. Выбирать качественные запасные части, чтобы тормоза работали как следует и обеспечивали безопасность. После замены обязательно прокачивать тормозную систему и обкатывать ее не меньше, чем 300 километров.

Непосредственно смена тормозных колодок

Прежде чем приступать к демонтажу тормозной колодки, проведите осмотр тормозного диска и защитного кожуха суппорта. В зависимости от результатов диагностики тормозного диска, принимайте решение.

С помощью обратной лопатообразной части балонника отжимаем поршень тормозного суппорта. Аккуратно вставив рычаг между тормозным диском и колодкой

Обратите внимание, что уровень тормозной жидкости в бачке в этот момент будет подниматься. Примите меры чтобы не допустить пролива ТЖ.
Отгибаем край стопора болта крепления скобы тормозного суппорта к направляющему пальцу

Не забудьте про тормозной шланг. Его надо вынуть из скобы, в которой он фиксируется.
Выкручиваем болт крепления скобы, и откидываем тормозную скобу вниз.
Здесь же производим диагностику тормозного суппорта. Если у старых колодок неравномерный износ, то необходимо снять защитные резиновые гофры направляющих пальцев, промыть в бензине и наполнить графитной смазкой.
После проведения этих мероприятий производится установка тормозных колодок. Новые колодки очень рекомендуется приобретать в магазине из одной производственной партии. Маркировка на упаковке вам об этом подскажет. Таким образом, будет отсутствовать различие в физико-механических свойствах колодок.
Накидываем тормозную скобу и производим работу по монтажу в обратном порядке.

Вот теперь вы знаете как заменить тормозные колодки. Естественно в первый раз так быстро, как написано, провести эту процедуру не получится, но опыт приходит со временем. Главное, при демонтаже тормозного механизма колеса не забывайте порядок разборки, чтобы не нарушить порядок сборки. Можно даже делать фото, благо у каждого есть мобильный телефон с камерой.

С учётом того, ресурс тормозных колодок передней оси в 2-3 раза ниже, чем у задних колодок, и вашего стиля вождения, не забывайте в процессе эксплуатации авто, уделять больше внимания проверке степени износа передних колодок.

Удачи вам в проведении качественной замены тормозных колодок на своем авто.

Главная →

Обслуживание и Ремонт →

Как проводить работу

При замене дисковых тормозов надо соблюдать последовательность работ. Делать это необходимо на ровной площадке, лучше в гараже, заранее подготовить набор инструмента под крепеж, у разных моделей используют различные варианты – от обычных болтов до винтов с внутренним шестигранником или звездой. Пошаговая инструкция:

1. Поставить упорные башмаки под те колеса, которые не будут сниматься, чтобы машина не покатилась.
2. Сорвать крепежные болты или гайки на колесном диске. Поднять машину домкратом, снять колесо. Поставить упор, оставлять машину на домкрате опасно.
3. Отвернуть крышку на бачке с тормозной жидкостью. Это облегчит вдавливание тормозного цилиндра.
4. Когда есть фиксирующие скобы, аккуратно снять их отверткой. Потом отвернуть крепление суппорта. Взять плоскую отвертку и аккуратно вдавить поршень на тормозном цилиндре.
5. Если нужно поменять колодки, то старые извлекаются, место установки очищается от грязи, потом можно ставить новые запчасти. Собирать в обратном порядке.
6. При снятии диска суппорт отвести в сторону и подвесить, чтобы не повредить шланг. Срывать болты надо аккуратно, для этого предварительно заблокировать ступицу в неподвижном положении.
7. Место установки очистить от мусора и отложений. Замена тормозного диска производится в обратном порядке. Если на нем нанесена защитная смазка, удалить ее обезжиривающим средством.

К сведению! Проводить работы не раньше, чем через полчаса после поездки. Все детали тормозной системы должны остыть.

При установке дисков или замене колодок осматривать все элементы, при необходимости заменить изношенные

Обращать внимание на крепеж и тормозные шланги, если на них есть трещины, купить новые. Можно проверить систему заранее из ямы, чтобы заранее запастись всем, что нужно

Об особенностях тормозных систем

Какие на машине тормоза, барабанные или дисковые, зависит от марки машины и года её выпуска. Автомобили, выпущенные лет 20-30 назад имели в основном смешанную систему, то есть передняя ось оснащалась дисками, а задняя – барабанами. Такая тенденция сохранилась до сих пор на моделях автомобильного завода в г. Тольятти. На современных авто устанавливают мощные силовые агрегаты, способные развивать большую мощность и высокие скоростные показатели.

В таких условиях в несколько раз возрастают требования к тормозам машины, поэтому ведущие автопроизводители, перешли полностью на дисковые тормозные системы. Такая замена положительно сказалась на безопасности движения, такие системы проще оборудовать ABS, они хорошо поддаются вентилированию, имеют меньшую массу против барабанных тормозов.

Установка задних дисковых тормозов ВАЗ 2107 своими руками

Порядок действий по замене барабанных тормозов на дисковые такой:

• Демонтировать полуоси заднего моста. Данная процедура описана в инструкции по эксплуатации ВАЗ.
• Очистить полуоси и отмыть в бензине или керосине (если вместо них не планируется использовать новые).
• Слить тормозную жидкость из системы.

• Демонтировать детали заднего тормозного механизма, оставив только тормозные трубки.

• Снять стопорное кольцо и подшипник ступицы. Для снятия стопорного кольца необходим пресс, так как оно рассчитано на отрывную нагрузку около 5 тонн.
• Можно поступить иначе: распилить стопорные кольца болгаркой. Пропил нужно делать не до конца, чтобы не повредить полуось, а затем расколоть кольца зубилом и снять подшипники.
• Проточить полуоси в соответствии с внутренним диаметром тормозного диска. Сделать это без токарного станка невозможно, поэтому лучше обратиться за помощью в токарную мастерскую.
• Также в мастерской необходимо изготовить кронштейн крепления суппорта в соответствии с чертежами.
• Перед сборкой полуосей очистить детали и промыть бензином.
• Установить пыльник полуоси, кронштейн суппорта, компенсирующее кольцо.
• Промыть подшипник полуоси, смазать и запрессовать на полуось, используя отрезок трубы. Подшипник надо запрессовывать до ограничителя посадки на полуоси. Диаметр трубы должен быть таким, чтоб она упиралась о внутреннее кольцо подшипника. Запрессовывается подшипник так: трубу упирают в кольцо, ударяя молотком по ее другому краю. Недопустимо, чтоб труба упиралась во внешнее кольцо подшипника – это приведет к его поломке. Набивать подшипник на полуось надо не спеша, чтобы не расколоть хрупкую сталь подшипника ударами.
• Проверить качество посадки подшипника на полуоси.
• Разогреть стопорное кольцо до красна и установить на полуось. Если кольцо садится неплотно, его необходимо срезать и поставить новое. Чаще всего плохая посадка кольца вызвана недостаточной температурой нагрева. Поэтому для нагрева полуколец необходимо использовать достаточно мощную горелку. Холодное стопорное кольцо невозможно установить на полуось.
• После остывания полукольца установить расточенную под диаметр полуоси проставку и тормозной диск.
• Поставить полуось с установленными деталями на машину.
• Установить тормозной суппорт.
• Соединить тормозные шланги.
• Залить тормозную жидкость и прокачать тормоза.

Важно: правильная замена задних тормозов на дисковые подразумевает переделку конструкции стояночного тормоза. Один из вариантов стояночного тормоза для задних дисковых тормозов включает в себя дополнительный тормозной цилиндр, который мешает прокачке тормозов при затянутом «ручнике»

Поэтому перед прокачкой такой тюнингованной тормозной системы необходимо снять ручной тормоз и удерживать его в вертикальном положении, чтобы в ГТЦ не образовалась воздушная пробка.

Для защиты тормозных шлангов на модернизированных задних тормозах можно применить простую конструкцию из обрезков резинового шланга большого диаметра, закрепленного хомутами.

После прокачки тормозной системы необходимо заняться настройкой регулятора давления в заднем тормозном контуре. При отсутствии специального стенда сделать это можно опытным путем, периодически проверяя работу тормозов на пустой дороге. Колеса должны тормозить равномерно, недопустимо чтобы задние колеса блокировались раньше передних.

Предельный ресурс

При каждом соприкосновении с колодкой диск изнашивается, хотя его толщина уменьшается не так стремительно, как толщина фрикционных накладок. И всё же наступает момент, когда износ превышает допустимые пределы. Минимальная допустимая толщина тормозного диска обязательно указывается производителем в технической спецификации автомобиля.

Даже для одной модели она может различаться в зависимости от модификации. Для каких-то машин ресурса хватает на 100 тыс. км и более.

У других сроки замены наступают после нескольких десятков тысяч километров пробега. Большинство производителей автомобилей оговаривают сроки замены важных компонентов. Но это приблизительные цифры, поскольку многие факторы влияют на темпы и характер износа.

Оказывающие влияние факторы

Серьёзное влияние оказывает выбор колодок, используемых для замены в процессе прохождения ТО. У большинства производителей существует своя рецептура, по которой изготавливаются фрикционные накладки. Физические характеристики этих накладок могут быть различны.

Оптимально приобретать диски и колодки одного производителя. Их параметры подобраны таким образом, чтобы обеспечить оптимальное торможение при сохранении общего ресурса узла.

Многое зависит от условий эксплуатации техники и манеры езды водителя. Влияет на износ и состояние всей системы в целом. Возникшие неисправности подчас существенно сокращают ресурс деталей. Необходимые рекомендации обязаны давать сотрудники дилерских центров. Но не стоит полностью полагаться на их добросовестность.

Чтобы знать, когда менять тормозные диски, рекомендуется регулярно производить их осмотр и замер толщины. Прежде чем приступать к замерам, необходимо уточнить вариант комплектации автомобиля. Нередко на одну и ту же машину могут устанавливаться как вентилируемые тормозные диски, так и обычные. Они отличаются размерами.

Важно! Следует производить замеры не по краю, где из-за выработки нередко образуется бортик, а по плоскости диска. Износ поверхности, на которую давят колодки, бывает неравномерным

Это связано как со структурой самих фрикционных накладок, так и с попаданием посторонних предметов вроде мелких камешков в зазор между колодкой и диском. Чтобы исключить подобное, посторонние предметы необходимо своевременно удалять. Если дело в структуре фрикционных накладок, стоит отказаться от использования деталей не слишком добросовестного производителя

Износ поверхности, на которую давят колодки, бывает неравномерным. Это связано как со структурой самих фрикционных накладок, так и с попаданием посторонних предметов вроде мелких камешков в зазор между колодкой и диском. Чтобы исключить подобное, посторонние предметы необходимо своевременно удалять. Если дело в структуре фрикционных накладок, стоит отказаться от использования деталей не слишком добросовестного производителя.

Опасный перегрев

Нередко автовладельцы задаются вопросом, почему на их автомобиле греются тормозные диски. На самом деле, периодическое повышение температуры – явление нормальное.

Чем интенсивнее торможение, тем выше нагрев. Но если температура остаётся высокой даже при длительном движении с отпущенной педалью, это означает, что суппорты не растормаживаются по причине закисания их поршней или направляющих.

В этом случае износ деталей резко ускоряется. Неисправность должна быть немедленно устранена. Иногда для этого достаточно очистить детали от грязи и ржавчины. Но может потребоваться ремонт и даже полная замена узла.

Как прокачивать и обкатывать тормоза

После замены деталей прокачать систему, даже когда суппорты не снимали. Работу проще всего делать вдвоем, заранее приготовить все необходимое: свежую тормозную жидкость, обрезанную пластиковую бутылку и кусок шланга, который должен плотно надеваться на развоздушивающий штуцер. Последовательность действий:

1. Открыть крышку на расширительном бачке, налить жидкость до самого верха. Начинать с колеса, расположенного дальше всего от главного тормозного цилиндра.
2. Налить в емкость немного тормозной жидкости, надеть один конец шланга на штуцер, второй опустить в бутылку.
3. Помощник должен несколько раз энергично нажать на педаль и зажать ее в нижнем положении. Штуцер аккуратно открутить на половину оборота или немного больше, следить, как жидкость выходит в емкость, через несколько секунд закрыть. Проводить работу до тех пор, пока в выдавливаемом составе не исчезнут пузырьки воздуха.
4. Также прокачать остальные колеса. Следить за уровнем в бачке, доливать, если он падает ниже отметки.

После окончания работы надеть резиновые заглушки и поставить колеса на место. Убедиться, что система работает как следует, для этого разогнаться и резко нажать на педаль. Если машину уводит в сторону, значит, прокачка проведена неправильно, нужно повторить ее еще раз.

После замены колодок и дисков систему надо обкатать. В первое время не нажимать педаль слишком резко, делать это плавно и прерывисто. После пробега в 300 километров разогнаться на трассе и несколько раз резко затормозить, окончательно притереть детали. После этого ездить, как обычно.

Заменить диски и колодки своими руками несложно, если соблюдать инструкцию по проведению работ. Выбирать качественные запасные части, чтобы тормоза работали как следует и обеспечивали безопасность. После замены обязательно прокачивать тормозную систему и обкатывать ее не меньше, чем 300 километров.

Зачем менять тормозные диски

Тормозные диски могут быть заменены по разным причинам. Во-первых, замена обязательна, если оригинальные роторы изношены. Почти каждый ротор имеет минимальную толщину или характеристики отбрасывания, отлитые или штампованные где-то в центральной секции ротора. При замене тормозных колодок роторы всегда должны измеряться микрометром для определения их толщины. Если роторы изношены слишком сильно и имеют минимальную толщину или меньше ее (или их нельзя выровнять без превышения предела), необходимо заменить диск (рекомендуется — сразу все).

Замер толщины тормозного диска (ротора)

Изношенные роторы опасны по двум причинам: тонкие роторы не могут поглощать и рассеивать тепло так же, как новые роторы, что увеличивает риск того, что колодки станут слишком горячими и выцветут при длительном или сильном торможении. Кроме того, тонкие роторы с большей вероятностью трескаются и ломаются, что может привести к поломке тормоза.

Другое условие, которое обычно требует замены данной детали — это когда роторы «деформированы» и вызывают вибрацию или пульсацию при использовании тормозов — так называемое, биение тормозного диска. Когда толщина диска составляет более пары сотых сантиметра, он толкает колодки при торможении. Сила передается обратно через поршни суппорта, тормозные магистрали и главный цилиндр вплоть до педали тормоза, создавая вибрацию или пульсацию, которую может почувствовать водитель. Чем больше изменение толщины ротора, тем сильнее вибрация или пульсация. Это действительно раздражающее состояние, хотя и не обязательно небезопасное. Владелец транспортного средства может принять эти вибрации за проблему с антиблокировочной системой.

Неравномерно стесанные следы на тормозном диске от его биения — причина замены диска на новый

Неравномерные износ и толщина могут быть вызваны сильным перегревом ротора (тормозная колодка или заклинивший суппорт),  его искажением, вызванным неравномерным крутящим моментом или чрезмерным затягиванием гаек рычага, или даже металлургическими дефектами в самой отливке ротора. Высокие пятна на роторе часто обесцвечиваются с темным голубоватым оттенком. Повторная шлифовка ротора может восстановить плоские параллельные поверхности, но часто твердые места, вызванные перегревом или неравномерным износом, распространяются на металлическую поверхность. Со временем это снова приведет к неравномерному износу и возврату пульсации или вибрации педали. Замена роторов новыми исключает любые подобные проблемы.

Шевроле ланос замена задних колодок

Замена задних тормозных колодок Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос)

На этом работу по замене тормозных колодок сзади на Шевроле Ланос можно считать завершённой. Артикулы Эта фирма заслужила себе хорошую репутацию! В этом случае рекомендуется приобретать набор HI-Q. По стоимости он доступен. Купить его можно в любом магазине запчастей или на рынке.

Но также важно обратить внимание и на мелкие детали, которые могут пригодиться при замене колодок. Шплинты на тормозной механизм заднего колеса

Это пружины, планки, флажки и прочие. Колодки заменяйте одновременно в тормозных механизмах обоих задних колес. Включите I передачу и установите упоры под передние колеса. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз автомобиль расторможен.

Снимите колесо см. Замена задних колодок шевроле ланос при замене колодок она может выплеснуться. Снимите тормозной барабан см.

Отцепите пассатижами от передней колодки отогнутый конец верхней стяжной пружины Рекомендуем замена задних колодок шевроле ланос специальными клещами для снятия стяжных пружин. Придерживая опорную стойку нажмите на чашку крепления прижимной пружины, поверните ее на четверть оборота После, того как с ручником разобрались.

Отпускаем колесные болты, поднимаем домкратом автомобиль и снимаем колесо. После этого, на Ланосе снимаем колпачок со ступицы, вынимаем шплинт и откручиваем гайку ступицы заднего колеса фото 11, 12, На Нексии, берем в руки крепкую крестовую отвертку можно ударную отвертку и откручиваем винт крепления заднего тормозного барабана фото В большинстве замена задних колодок шевроле ланос, снять барабан сразу не получится.

Так как на нем будет присутствовать внутренняя выработка, он будет цепляться бортами за тормозные колодки.

На Нексии еще к выше сказанному, тормозной барабан, может прикипеть к ступице заднего колеса. Что немного усложняет работу. Но, не беда. Берем молоток, желательно из мягкого металла и легко простукиваем барабан. Еще раз, простукиваем часто, но не сильно.

Фото 15 для Ланоса, фото 16 для Нексии.

На Daewoo Nexia, проливаем ВД или тормозной жидкостью места контакта барабана со ступицей. Возможно после, этих действий барабан удастся спокойно снять. Если нет, будет шататься, но отказываться замена задних колодок шевроле ланос, то в этом случае придется применить силу. Перед этим убедитесь, что автомобиль крепко стоит на домкрате и подстрахован под кузовом, деревянными чушками или кирпичами.

Меняем задние тормозные колодки на Шевроле Ланос своими руками

На Ланосе, прикручиваем колесо к барабану и с усилием дергаем на себя, срываем барабан с колодок. В своем случае, я использовал специальные ударный съёмник фото Сопротивляться барабану бесполезно.

На Нексии борьба с упрямым тормозным барабаном проводится немного. Берем деревянную наставку и молоток. Замена задних колодок шевроле ланос, я надеюсь, сняли

Готовимся к снятию задних тормозных колодок, но перед этим смотрим и запоминаем расположение всех деталей и пружин, особенно если Вы делаете эту работу первый раз фото Обратите внимание что храповая гайка распорной планки, серьга и рычаг замена задних колодок шевроле ланос правого тормозного механизма серебристого цвета, а левого механизма — черного

RH — для правого механизма; LH — для левого механизма.

Задние колодки шевроле ланос и их замена

Перед установкой новых колодок необходимо уменьшить длину распорной планки, завернув храповую гайку до конца на резьбовом наконечнике. После установки тормозного замена задних колодок шевроле ланос затягиваем гайку подшипников заднего колеса и производим регулировку подшипников.

Регулируем положение тормозных колодок. Для этого нажимаем педаль тормоза 10—15. При необходимости, долить жидкость в тормозной бачок. Перед использованием ручного тормоза, прям в гараже, его необходимо плавно потянуть и отпустить несколько.

Это поможет приспособиться новым колодкам. Причины неисправности Причины неисправности задних тормозных колодок ничем не отличаются от передних. Но, стоит остановиться на них, чтобы знать их: Износ фрикционной части. Его можно увидеть, только если разобрать барабан. Согласно рекомендациям завода изготовителя, фрикционная часть не должна быть меньше 2 мм.

Шевроле Ланос — замена задних тормозных колодок

Попадание тормозной жидкости на накладки, также приводит к замене колодки. Фрикционная часть имеет трещины, откололась или обнаружены сколы.

Это свидетельствует о том, что накладку необходимо заменить.

Признаки износа дисков

Тормозная система имеет свой срок эксплуатации. Если для тормозных колодок это 20-40 тыс. км., то для дисков чуть более 100 тыс. км. Иногда замена деталей может понадобиться гораздо раньше. Основными причинами, по которым происходит преждевременная замена деталей, выступают:

• Некачественные тормозные диски.
• Резкое торможение и дрифт.
• Агрессивный стиль езды.
• Повреждения вызванные механическим воздействием.
• Неправильная установка деталей.
• Использование низкокачественных колодок.
• Непрофессиональная расточка.

Также тормозные диски часто меняются во время тюнинга автомобиля. Считается, что дисковая система надежней чем барабанная.

Самым явным свидетельством износа является уменьшение толщины детали. Узнать толщину диска можно при помощи штангенциркуля. Одним из основных признаков износа выступает изменение траектории движения во время торможения и увеличение тормозного пути. Провалы либо залипания педали торможения, перерасход тормозной жидкости могут также возникнуть из-за износа тормозных дисков. Иногда поврежденный диск может быть источником вибраций либо биения в рулевой колонке.

Похожие записи:

Subaru legacy (субару легаси) История шин ceat Ravon r2 Ford kuga 2020: стильный кроссовер для европы Тема разборка разборка кривошипно-шатунного механизма кривошипно-шатунного механизма гоу нпо профессиональное училище 22 преподаватель н.в. савинова савинова. Обслуживание и ремонт ваз-2107: я хочу, чтобы ты ремонтировал меня